Mpk-prometey.ru

МПК Прометей
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки

Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки

Вспыхивающая эргономичная лампа:
https://wiki.yaboard.com/w/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lamp_flash_640_360.mp4
Пульсирующее кольцо Яндекс.Станции на отключенном фильтре:

Хотя на сегодня и зафиксирован ряд артефактов и экспериментов, «опрокидывающих» современную физику, мы сразу примем для простоты то, чему нас учили ещё в школе.

Ток ( от слова «течь») протекает по проводнику. Ему необходима замкнутая цепь. И ему необходим подключенный источник питания.

Но почему, когда мы отключаем свет (или за нас это делает «умная» розетка), то нередко видим еле заметное мерцание (или свечение, или периодические вспышки — зависит от типа лампы и её схемы) светодиодных и люминесцентных «эргономок»? Ведь мы уже разорвали цепь!

Причины утечки

Основные причины утечки:

  1. выключатель с неоновой или светодиодной подсветкой (исключая проходные выключатели, если они верно подключены);
  2. диммер (регулятор плавного изменения яркости);
  3. датчик звукадвижения или умный выключатель, «законно» питающийся этими микротоками, тк при установке их вместо обычных выключателей, как правило, нет возможности взять полноценное питание;
  4. не обеспечивающая полного размыкания «умная» розетка, включенная так, что реле размыкает ноль, а не фазу (для маломощных устройств и этого оказывается достаточно);
  5. сетевой фильтр, индикатор которого подключен последовательно со всей линией розеток (фильтры с индивидуальными выключателями работают по-другому, и их подсветка подключена параллельно нагрузке, что правильно и безопасно);
  6. подключенная фаза при отключенном нуле (и достаточной длине проводников!) — этому фантому могут способствовать деградировавшая изоляция, влажность в стенах, и так далее;
  7. утечка через корпус прибора на ноль или заземление.

Но в любом случае, чтобы ток проходил через цепь, она должна быть замкнута, пусть и через очень большое сопротивление. Исключения, конечно, есть: например, в изолированном проводнике ток может быть наведён магнитным полем. В частности, в длинном кабеле, где одна жила отключена (к примеру, тот же «ноль»).

Сегодняшние импульсные блоки питания очень экономичны, и имеют очень большой диапазон рабочего напряжения. Поэтому они особо чувствительны к маленьким токам. И лампочка подсветки, и не полностью разрывающие цепь электронные ключи диммера или розетки, и «протёкшая» изоляция — все они вполне пропускают достаточный для зарядки и попытки запуска блока ток. И возникает постоянная работа в цикле «заряд-попытка-разряд», которую мы видим как редкие вспышки, мерцание или ровное свечение (в зависимости от скорости этого цикла).

А вот на Яндекс.Станции такой индикатор есть, и замечены случаи, когда световое кольцо периодически моргает. Симптом скорее всего исчезнет, если перевернуть вилку в розетке на 180.

Хорошо это или плохо?

Ток вроде невелик, но каждый цикл разрушает детали лампы, а также расходует ресурс электроники по всей цепи питания. И то же можно отнести ко всей электронике, включая наши умные колонки, с кольцом или без. А значит, проблему надо лечить.

Что можно сделать?

  1. Хороший производитель всегда отмечает на упаковке прибора совместимость (на эргономках — что они не предназначены для работы с диммерами, на выключателях с подсветкой — наоборот, что они не предназначены для работы с эргономичными лампами). Так что первое решение — не покупать для устройств с маломощными импульсными блоками питания (в том числе и смартколонки) умных розеток, которые не умеют работать с лампами-эргономками. Их производители продешевили буквально на одной простой детали. Какой — об этом дальше.
  2. Если уже поздно, и устройство куплено:
    1. В выключателях (сетевых фильтров, и настенных) проще всего отсоединить лампочку подсветки.
      Кусачками, паяльником — чем удобно. Главное — аккуратно!
    2. Если подсветку убирать не хочется — параллельно нагрузке подключить шунтирующий элемент (подробнее — ниже).
    3. Если подсветки нет, при этом пульсации наблюдаются и выключатель достаточно далеко — необходимо (вне зависимости от шунта) поменять ноль и фазу, подводимые к выключателю и розетке (лампе).
      В наиболее тяжёлом случае — это показатель того, что пора сменить проводку в доме на качественную.

    Шунт: зачем он нужен

    Небольшой блок (или даже одна деталь), которые решают сразу две проблемы:

    1. Обеспечить нужный ток для питания умного устройства;
    2. Пустить этот ток в обход нагрузки, сберегая её от вспышекмерцания, и вообще преждевременного износа.

    Как подключается шунт

    Всё просто: всегда параллельно нагрузке. А значит:

    • В розетке — к обоим контактам розетки;
    • В люстре или распредкоробке в стене — к обоим проводам, идущим к лампе.
    • Если в потолке много-много параллельно подключенных светильников — то к обоим контактам любого из них, какой удобнее и доступней.

    Хорошая новость в том, что хороший производитель обычно сразу прикладывает к своему умному изделию нужный шунт. Но нередко такой шунт придётся подбирать и монтировать самим.

    Что можно использовать в качестве шунта

    1. Лучший вариант — комплексное защитное устройство. К примеру, Гранит БЗ-300-Л (это не реклама))) или любое другое.

    Вариант хорош тем, что:

    • требуемый уровень знаний для подключения минимален;
    • вместе с удалением мерцания вы получаете защиту от скачков напряжения;
    • плюс получаете подавление помех, излучаемых блоком питания в сеть вашего дома.
    • стоит (ненамного) больше денег.
    • данное устройство не предназначено для работы с симисторными диммерами. О чём, кстати, честно предупредил производитель.

    На самом деле, подобное устройство несложно собрать самому из конденсатора и пары варисторов (да, пары). Но тому, кто сможет его сам собрать, эта статья не очень-то и нужна ;) Кстати, вот здесь подробно разобрано — во всех смыслах — это устройство.

    2. Отличный вариант: конденсатор примерно 0,5 мКФ, плюс-минус (подойдёт и 0.22, и 0.33 и 0.68).
    С поправкой: у нас в сети 50Гц, для стран с частотой 60Гц ёмкость будет другой, формула расчёта — в конце статьи.
    Напряжение конденсатора — не ниже 450В (630В ещё лучше), тип — МБГЧ или металлоплёночный, типа К73, или с маркировкой X2 — но ни в коем случае не электролитический! Иногда советуют ставить ёмкость до 1мКФ (см ниже раздел про дорабоку шунта MiniTiger). С одной стороны, это многовато, с другой — такой шунт в качестве побочного выигрыша будет чуть лучше фильтровать помехи в домашней сети.

    Плюс этого варианта:

    • максимально дёшево. А если выломать его из старого стартера от люминесцентной лампы — так практически бесплатно.
    • надо, как минимум, разобраться в маркировке.

    3. Менее желательный, но рабочий: резистор 50-90КОм, мощностью не менее 2Вт (можно собрать из трёх по 18КОм и 1Вт, например).

    Плюсы и минусы прежние. Но к ним добавляется довольно существенный минус:

    • резистор будет немного, но греться. А это значит, и размещать его надо осторожнее, чтобы мог охлаждаться, чтобы не оплавил изоляцию, итд. Также в сети встречаются советы поставить резистор 1Вт и 1МОм; да, греться он будет намного меньше, но его может оказаться недостаточно. Пробуйте, если решили остановиться на этом, хотя и нежелательном, варианте.

    К сожалению, сегодня встречаются обладатели и специализированных «инженерных» дипломов, не понимающие принципа описанной проблемы, и приведённых способов их решения. Поэтому нелишним будет следующий раздел:

    Важные предупреждения

    1. Не забывайте, что вы только сгладили симптом недостаточно качественного диммера или розетки! Да, десятки и сотни часов работы своего электронного любимца вы спасли, но ток по-прежнему будет утекать, а ваш счётчик — накручивать на крошечную, но всё же излишнюю сумму и, в зависимости от вида шунта, нагревать розетку, сетевой фильтр или распредкоробку.
    2. Во всех случаях перед любыми действиями все устройства должны быть обесточены!
      Под этим понимается:
      • вытащить вилку из розетки и положить её в стороне;
      • отключить автомат, питающий розетки в комнате, и повесить на него табличку «Не включать! (работают люди)».
        Да, и дома это может оказаться очень полезным, домочадцы у всех разные.
    3. Ни в коем случае не работайте влажными руками, босиком или во влажной обуви!
    4. Используйте инструмент с изолированными ручками.

    Жужжание, щелчки, писк

    Выключательнагрузка не вспыхивает, но издаёт звуки

    Бывает, что шунт в комплекте умного выключателядатчика есть, но при подключении нагрузка или сам выключатель начинают издавать посторонние звуки: тихий писк, звон или зудение. Если все элементы исправны — то увы, неудачно совпали характеристики выключателя, шунта и нагрузки. В этом случае, поиграв параметрами шунта (например, меняя ёмкость на большую или меньшую, чем в комплекте поставки), вы наверняка избавитесь от этого недостатка. Но, если этот звук вам не мешает — всё будет работать и так.

    Доработка заводского шунта

    На просторах Aliexpress встречаются выключатели, в комплекте с которыми поставляется сборка из:

    • 1 резистора 100 кОм,
    • 2 металлоплёночных конденсаторов по 2.2 мкФ, подключенных параллельно (общая ёмкость 4.4 мкФ),
    • 1 термистора с сопротивлением 50 Ом.

    Её необходимо подключить параллельно лампочке для правильной работы выключателя (кроме ламп накаливания, с ними работает и так благодаря низкому сопротивлению холодной спирали).

    К сожалению, конденсаторы из данной схемы издают постоянные достаточно громкие щелчки. Кроме этого, согласно маркировке они рассчитаны на постоянное напряжение 400 В.

    Было принято решение заменить их на металлопленочные МКР конденсаторы, рассчитанные на постоянное напряжение 630 В. Выбор пал на МКР из-за их возможности самовосстановления и устойчивости к большим импульсным токам. Эксперименты с двойным выключателем MiniTiger показали, что он стабильно работает при ёмкости не ниже 1 мкФ. Поэтому вместо двух конденсаторов из схемы установлен один МКР конденсатор К73-17 на 1.5 мкФ 630 В.

    Второй недостаток комплектной схемы — слишком сильный нагрев термистора. Да, он должен греться (таков принцип его работы), но слишком высокая температура опасна с точки зрения пожарной безопасности. Чтобы снизить перегрев, он также был заменён на термистор на 10 Ом. В результате можно комфортно держать палец на термисторе (в оригинальной версии можно получить ожог).

    Заливка сборки эпоксидкой

    Способ несколько раз обсуждался в нашем телеграм-комьюнити. Можно использовать вместо предыдущего, а можно и вместе с ним. В обоих случаях:

    • Не заливайте термистор вглубь сборки! Лучше всего, если одна из его плоскостей останется на воздухе.
    • Если в сборке есть обычный резистор, его тоже нежелательно заливать; это приведёт к перегреву и выходу из строя.
    • Если ваша сборка заметно греется, её лучше вообще не заливать. Помимо пожарной опасности, эпоксидка при нагреве размягчается и выделяет вредные для здоровья вещества.

    И, конечно — обязательно дождитесь полного затвердения эпоксидки! Не менее нескольких часов. А лучше выждать день.

    Что такое сетевой фильтр и для чего он нужен?

    Известно, что у вас в розетке имеется сеть переменного тока напряжением в 220 Вольт. «Переменное напряжение (ток)» значит, что его величина и/или знак непостоянны, а меняются с течением времени по определенному закону.

    Синусоида напряжения

    Природа генерирующих электрических машин (генераторов) такова, что на выходных клеммах генерируется ЭДС синусоидальной формы. Однако всё было бы хорошо, если бы все устройства имели резистивный характер, отсутствовали пусковые токи, и не имели в своем составе импульсных преобразователей. К сожалению, так не бывает, т.к. большинство устройств имеют индуктивный, емкостной характер, щёточные двигателя, импульсные источники вторичного питания. Весь этот замысловатый набор слов – это главные виновники электромагнитных помех.

    Работа защиты от перенапряжения

    Мы начали статью с речи об электромагнитных помехах не просто так. Эти помехи «портят» ровную форму синусоиды. Образуются так называемые гармоники. Если разложить реальный сигнал из розетки в виде ряда Фурье мы увидим, что синусоида дополнилась различными функциями, различной частоты и амплитуды. Форма напряжения в настоящей розетке стала далека от идеальной.

    Ну и что в итоге? Плохое электропитание – проблема для радиопередающих устройств. Попросту ваш телевизор или радиоприемник будет работать с помехами. Кроме помех от потребителей в сети присутствуют помехи случайного происхождения, которые мы не можем предугадать. Это всплески, перепады напряжения от перебоев электроснабжения, включения мощной нагрузки и т.д.

    Сетевой фильтр нужен для того, чтобы:

    1. Отфильтровать помехи для чистого питания устройств.
    2. Снизить помехи, исходящие от питающих приборов.

    Как работает сетевой фильтр

    Фильтрация ненужных составляющих сигнала осуществляется, как это ни странно, специальными фильтрами, их собирают из индуктивностей (L) и конденсаторов (С). Ограничение всплесков высокого напряжения – варисторами. Это работает благодаря таким электротехническим понятиям – постоянная времени и законы коммутации, реактивное сопротивление.

    Постоянная времени – это время, за которое заряжается конденсатор или накапливает энергию индуктивность. Зависит от элементов фильтра (R, L и C). Реактивное сопротивление – это сопротивление элементов, которое зависит от частоты сигнала, а также от их номинала. Присутствует у индуктивностей и конденсаторов. Обусловлено только передачей энергии переменного тока электрическому или магнитному полю.

    Сопротивление электрической цепи

    Простыми словами – с помощью реактивного сопротивления можно снизить, ограничить высокочастотные гармоники нашей синусоиды. Известно, что в розетке частота питания 50 Гц. Значит нужно рассчитывать фильтр на частоты на порядок выше и более. У индуктивности сопротивление растет с ростом частоты, у конденсатора – падает. То есть принцип работы сетевого фильтра заключается в подавлении высокочастотных составляющих сетевой синусоиды, при этом оказывая минимальное влияние на основную 50 Гц составляющую.

    Смотрим что внутри

    Мы разобрались, где применяется сетевой фильтр, поэтому теперь давайте разберемся, из чего состоит реальный сетевой фильтр, абстрагируемся от теории.

    1. Фильтр помех.
    2. Кнопка или тумблер.
    3. Варистор.
    4. Розеточная группа.
    5. Сетевой шнур.

    Внутренности дорогого и качественного фильтра, обратите внимание на батарею конденсаторов справа и размеры дросселя по центру:

    Качественная сборка

    Пойдем по порядку – фильтр. Конструкция такого элемента представляет собой LC-фильтр. Нулевой и фазные провода из розетки подключатся к катушке индуктивности (каждый к своей), а между ними 1 и больше конденсаторов. Типовые номиналы деталей:

    • индуктивность каждой катушки – 50-200 мкГн;
    • конденсаторы 0,22-1 мкФ.

    Варистор – это полупроводниковый элемент с нелинейной ВАХ. При достижении определенного напряжения, приложенного к нему, защищает нагрузку кратковременным замыканием входных цепей питания, принимая «удар» на себя. Нужен для того, чтобы сберечь вашу технику от «плохого питания». Чаще всего применяется варистор на 470 Вольт. Принцип действия такой защиты очевиден – при скачках напряжения цепи питания защищаемой нагрузки шунтируются варистором.

    Содержимое дешевого фильтра, здесь вообще нет дросселя – его эффективность минимальна, но всё еще есть варистор (голубой в центре кадра), и он спасет от скачков напряжения:

    Дешевый фильтр

    Для чего нужен тумблер, если всё может работать и без него? Просто чтобы вы не дергали каждый раз вилку из розетки, ведь, чаще всего через сетевой фильтр подключается стационарное оборудование. Это снизит износ контактных пластин розетки.

    Принципиальная схема сетевого фильтра:

    Схема

    Где применяется фильтр и что делать, если его нет

    Дело в том, что в качественных блоках питания он должен быть установлен, прям на плате и тем более на БП высокой мощности, например компьютерных. Но, к сожалению, ваши зарядные устройства для смартфона, БП от ноутбука, ЭПРА люминесцентных и светодиодных ламп чаще всего не имеют их в своем составе. Это связано с тем, что китайские производители упрощают схемы своих устройств для снижения их себестоимости. Часто бывает, что на плате есть места для деталей, назначение которых фильтровать помехи, но они просто не распаяны и вместо них стоят перемычки. Компьютерные блоки – это отдельная тема, схема практически у всех одна, но исполнение разное, и в самых дешевых моделях фильтр отсутствует.

    Вы можете снизить помехи вашего телевизора или другого устройства которое хотите защитить и улучшить свойства его электропитания дополнив обычный удлинитель таким фильтром. Его можно собрать самому или извлечь из хорошего, но ненужного или неисправного БП.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Сетевой фильтр – это простое, но полезное устройство, которое улучшит качество электропитания ваших приборов и снизит вред, наносимый его частоте работой импульсных БП, а область применения достаточно широка – используйте его для любой современной аппаратуры. Его устройство позволяет повторить схему даже начинающему радиолюбителю, а ремонт не составит труда. Использование сетевого фильтра крайне желательно для потребителей любого рода.

    Зачем нужен сетевой фильтр?

    Знаете ли вы, что фильтрует сетевой фильтр? Многие уверены, что сетевой фильтр — это такое волшебное устройство, которое чуть ли не делает электричество полезным, тёплым и ламповым. Другие уверены, что сетевой фильтр — это обычный удлинитель. Кто прав, а кто виноват? Как всегда, тут нельзя дать однозначного ответа не разобравшись в том, как это всё устроено и работает.

    Зачем нужен сетевой фильтр?

    Что фильтрует сетевой фильтр?

    Сборка качественного сетевого фильтраДля начала надо разделить такие понятия, как удлинитель и сетевой фильтр. Чем они отличаются? Внешне сетевой фильтр не отличается от удлинителя. Его отличительная черта — это наличие «кнопки». Но на самом деле за ней скрывается целый блок, суть которого мы и рассмотрим в данной публикации.

    Дело в том, что изменение частоты напряжения переменного тока в сети происходит по синусоиде (Стандарт по ГОСТу 50 Гц). В дополнение к этому происходят высокочастотные (100 Гц до 100 МГц), и низкочастотные импульсы, пики напряжения, изменения амплитуды, искажения формы, скачки. И в итоге всё это мало похоже на плавную синусоиду, а больше схоже с показателями кардиографа, и к тому же таких кривых одновременно фиксируется множество.

    Если всё выше изложенное упростить до «общечеловеческого» языка — то стоит помнить, что в дом приходит всего несколько проводов, к которым подключаетесь не только вы, но и ваши соседи. И многие электроприборы могут «нарушать спокойствие» в электросети и это устройство как раз предназначено для того, чтоб эти «неспокойствия» не попали в ваши подключенные устройства.

    Как устроен сетевой фильтр?

    И рассказ о том, как он работает — начать следует с того, что нет одной универсальной схемы, по которой собираются все устройства. Ведь не стоит забывать, что как всегда есть как самые качественные, так и откровенные подделки, которые скорее являются просто удлинителем с кнопкой, чем сетевым фильтром.

    Примером того, как выглядит изнутри дорогой и качественный сетевой фильтр вы могли видеть на картинке выше. Согласитесь, не часто можно встретить конструкции подобно такой. Конструкции, где помимо «стандартных» варистора с многоразовым предохранителем имеется целый ряд конденсаторов, довольно внушительный дроссель и другие средства защиты и сглаживания напряжения. Гораздо чаще можно встретить нечто подобное тому, что показано на следующей картинке.

    Схема обычного сетевого фильтра

    Основным компонентом в данном случае является варистор (обозначен цифрой 2). А так же автоматический предохранитель (Цифрой 1). Принцип работы прост. Пока напряжение на варисторе ниже порогового значения, он имеет очень большое сопротивление, когда напряжение превышает порог, сопротивление варистора резко снижается до десятков Ом.

    Фактически, варистор, включенный с розетками параллельно, при превышении порогового напряжения, создаёт короткое замыкание в цепи. Если импульс высокого напряжения очень короткий, варистор просто сгладит его, «замкнувшись» на время импульса.

    На сколько необходим сетевой фильтр?

    К слову говоря, попутно стоит развеять ещё один миф. Сетевой фильтр не защитит вас от перекоса фаз при отгорании ноля. Т.к. номинал варистора в большинстве случаев составляет 470 вольт, а напряжение при перекосе фаз может составлять 250-380 вольт. По этому электронику в данном случае он не защитит. Да, если вам интересна тема о том, что бывает при отгорании нулевого провода и как этого избежать — пишите, напишу об этом подробную публикацию! 😉

    Думаю теперь я вас убедил, что эта штука бесспорно полезная, но только когда применяется по своему прямому назначению, а именно, удлиннителя с функцией защиты. Мы уже знаем, что сетевой фильтр, в большинстве случаев, это не более, чем варистор с автоматическим предохранителем. А блоки питания в большинстве современных устройств имеют собственные схемы защиты. По этому если у вас есть доступ к необходимому количеству разеток — не стоит обвешивать квартиру километрами проводов. Подключайте электронику прямо в них.

    Как выбрать сетевой фильтр?

    Если же вам нужно к примеру подключить компьютер со множеством вилок в одну разетку — конечно, лучше выбрать именно сетевой фильтр. Но не стоит скупиться и выбирать самый дешёвый. Наверняка это будет не более, чем удлинитель с кнопкой, к примеру как данный вариант:

    Дешёвый сетевой фильтр

    Как видим — тут нет ни одного элемента защиты. Только кнопка и лампочка. Чтоб не купить подобное устройство — в первую очередь подозрение должны вызывать небольшой вес, габариты и слишком низкая цена. Ведь согласитесь, как можно в компактный корпус «запихнуть» все компоненты? Они как минимум должны иметь вес и энные габариты. А значит и соответствующую цену.

    Так же на сегодняшний день можно встретить и излишне сложные устройства с функциями фильтрации телефонной линии, всякими дополнительными разъёмами и прочими индикаторами. Если они вам ненужны — то и переплачивать за них так же не стоит. А к примеру USB порт можно впаять и самому, как это сделал я! Только не стоит следовать моему примеру, если у вас нет образования электрика! 🙂

    Единственный по настоящему важный параметр, который стоит учитывать при покупке — это эффективная мощность. Т.е. то, какую нагрузку можно подключить к данному сетевому фильтру. Подсчитайте, какую нагрузку вы собираетесь подключить и добавьте 10-20% для запаса.

    Вот и все что я хотел рассказать вам о сетевых фильтрах. Если вы поняли, что сетевой фильтр на 5 розеток — это не единственная характеристика прибора, то мой труд был не напрасен! 🙂

    Понравилась публикация? Поделись ей с друзьями!

    Понравился сайт? Подпишьсь на нас в соцсетях!

    Комментарий успешно отправлен. Он будет опубликован после проверки модератором.

    Новый комментарий к публикации

    Нравится сайт? Поддержи проект!

    Уважаемые посетители, на сайте работает система уведомлений о ошибках и опечатках. Если в Тексте сайта Вы нашли ошибку или опечатку, выделите её мышкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter. Все мы люди, все мы ошибаемся! 😉

    Уважаемые посетители, копирование информации с сайта разрешается только при условии сохранения прямой кликабельной ссылки на страницу — источник информации. Пожалуйста, уважайте чужой труд.

    Фильтр для розеток не работает

    Основная задача сетевого фильтра — предохранение компьютерной техники, оргтехники, а также аудио- видеотехники от поломки в результате скачков напряжения в сети.

    Все эти сложные высокотехнологичные устройства стоят обычно довольно дорого, а отремонтировать их или заменить по гарантии часто бывает просто невозможно. Учитывая это, приобретение сетевого фильтра стоимостью 20-30 долларов для предохранения компьютера за 500-1000 долларов, домашнего кинотеатра за 1000 долларов — представляется весьма целесообразной

    Сетевые фильтры защищают не только от скачков напряжения в сети, но и от наводок, помех и шума, которые не убивают электронику сразу, а медленно сокращают срок её службы. Если компьютер часто зависает, по экрану телевизора идут полосы, а звук аудиосистемы не такой чистый – надо попробовать купить сетевой фильтр, есть большая вероятность, что эти проблемы будут решены.

    Основное внимание покупатели устройства обращают на такие моменты, внешний вид, как удобство в эксплуатации, и функциональность.

    Сетевой фильтр Pilot-S

    По заявлению производителя, модель "Pilot-S" является экономичным решением для защиты офисной техники. На самом же деле, единственное, что этот фильтр может делать хорошо, так это защищать офисную технику от коротких замыканий в цепях питания подключаемой к нему аппаратуры.

    Фильтр довольно примитивен как снаружи, так и внутри. Сетевой кабель, длина которого составляет 1,78 м, заканчивается простым корпусом (размер 373x47x46 мм). Корпус имеет сетевой выключатель с подсветкой, кнопку сброса предохранителя, и шесть розеток для подключения потребителей. Пять из них вполне современные, с заземлением, шестая розетка без заземления и сделана для совместимости со вилками старого образца. Все розетки расположены практически вплотную друг к другу, из-за чего у пользователя могут возникнуть некоторые проблемы, например, когда устройство питается от внешнего блока питания размеры которого могут превышать размеры питающей вилки. При подключении такого блока питания, нет возможности использовать соседнюю розетку. Розетки сетевого фильтра "Pilot-S" не имеют так называемой "защиты от детей". Разобрать корпус этого устройства ребенок сможет без особых проблем.

    Устройство фильтра очень простое – помимо выключателя и предохранителей, фильтр состоит всего из одной емкости. Если сравнивать эту модель по характеристикам с другими сетевыми фильтрами, то она значительно уступает более дорогим моделям этой фирмы.

    Что касается возможности крепления этого фильтра, для этого в его конструкции предусмотрены два ушка с отверстиями, но форма этих отверстий не позволяет вешать корпус фильтра на уже существующий, например, в стене саморез или шуруп. Каких-то других вариантов крепления конструкция корпуса не предусмотрено.

    Сетевой фильтр Pilot-GL

    В сравнении с предыдущей моделью, в "Pilot-GL" лучше не только электрическая схема, но и индикация. Помимо сетевого выключателя с подсветкой дополнительно установлен светодиод зеленого свечения, который светится в том случае, если с устройством все в порядке. Если же в результате перегрузки или короткого замыкания в фильтре сработает защита, светодиод погаснет.

    Сетевой кабель остался прежней длины – 1,78 м. Выходные розетки не имеют "защиты от детей". Правда, ушек для крепления фильтра стало на два больше. Но, отверстия в них, так же как и у "Pilot-S", не позволяют вешать корпус фильтра на уже ввинченный, например, в стену, саморез или шуруп. Модель сетевого фильтра "Pilot-GL" представляется лучшей, чем предыдущая. Но, до окончательных выводов пока далеко, и потому можно перейти к рассмотрению следующей модели фильтра.

    Сетевой фильтр Pilot-Pro

    Световая индикация в сетевом фильтре "Pilot-Pro" реализована подобно модели "Pilot-GL". Помимо подсвечиваемого сетевого выключателя, на верхней крышке корпуса установлен светодиод. Если фильтр включен и работает нормально, то светодиод будет светиться. Если же сработала защита от перегрузки или короткого замыкания, то светиться будет один только один сетевой выключатель.

    Что касается дизайна сетевого фильтра "Pilot-Pro", то он намного превосходит дизайн фильтров описанных ранее. В этой модели появились решения полезные так же и с точки зрения практической эксплуатации фильтра. Так, в комплекте с устройством поставляется пристегивающийся к нему пластиковый кожух. Он предназначен для укладки кабелей протянутых от фильтра к подключаемой аппаратуре. Такой аксессуар может оказаться полезен тем, кто будет вешать "Pilot-Pro" — на стену.

    Что касается возможности повесить фильтр на стену, то для этих целей на нижней крышке корпуса фильтра предусмотрены два отверстия. В отличие от предыдущих моделей, рассматриваемый фильтр можно именно повесить, а при необходимости и быстро снять. Правда, повесить его можно только в одном горизонтальном положении, но и это уже неплохо.

    Если подвести промежуточные итоги, то можно отметить следующее — единственным значительным преимуществом фильтров фирмы "Pilot", на сегодняшний день, является только то, что они легко доступны для покупателя. Их можно купить почти на каждом углу, практически в любом магазине бытовой техники или даже хозяйственных товаров. Ничем другим, эти фильтры уже не привлекательны. Дизайн корпусов старомоден и, кроме модели "Pilot-Pro", не так привлекателен. Защиты выходных розеток "от детей" нет ни у одной модели. Свобода размещения фильтров на стене или других отвесных поверхностях ограничена конструктивными особенностями корпусов. Естественно, есть на рынке сетевые фильтры других фирм-производителей, по параметрам не уступающие рассмотренным выше моделям. Пускай даже фильтры этих фирм не так доступны и для их приобретения придется съездить в специализированный магазин. Ситуация на рынке меняется быстро и быть может завтра все изменится в пользу другой торговой марки. И вполне возможно, что этой маркой станет Defender. Именно по этому, далее имеет смысл рассмотреть некоторые модели этой фирмы и сравнить их с моделями от фирмы "Pilot".

    Сетевой фильтр Defender DFS 401

    Модель сетевого фильтра "Defender DFS 401", внешне, чем-то похожа на описанный ранее фильтр "Pilot-S", но только внешне и частично, заключается оно в форме корпуса и количестве выходных розеток. Во всем остальном, эти фильтры различаются очень сильно.
    В отличие от фильтров "Pilot", у "Defender DFS 401" все выходные розетки с заземлением. Поэтому нельзя подключить к фильтру устройства оснащенные вилками старого образца. Но, зато, все выходные разъемы оборудованы "защитой от детей". Как и у фильтров "Pilot-Gl" и "Pilot-Pro", один из выходных разъемов "Defender DFS 401" отнесен от остальных, но на значительное расстояние в 29мм. Из этого следует, что данный фильтр больше подходит для подключения больших внешних блоков питания аппаратуры, нежели фильтры от Pilot.

    Как было описано выше, сетевые выключатели фильтров "Pilot" имеют подсветку. А вот в фильтре "Defender DFS 401" клавиша выключателя хоть и выполнена из прозрачного красного пластика, но не подсвечивается. Для индикации состояния фильтра на его верхней крышке установлены два светодиода. Сама по себе индикация аналогична той, что применяется в фильтрах "Pilot-GL" и "Pilot-PRO". Светодиод "Power OK" светится при наличии входного напряжения, а светодиод "Protected" при наличии напряжения на выходных розетках фильтра. Если сработала защита от перегрузки или короткого замыкания, то светодиод "Protected" гаснет.

    Что касается электронной схемы данного сетевого фильтра, то она содержит – светодиоды , LC фильтр, и вакуумные разрядники.

    Вешать фильтр на удобнее, чем фильтры фирмы "Pilot." Для этого на нижней крышке корпуса устройства предусмотрены соответствующие отверстия. Отверстия сделаны крестообразными, так что, фильтр можно вешать на уже вкрученный саморез. Длина сетевого кабеля — 1.98м, что также лучше, чем у фильтров "Pilot".

    Сетевой фильтр Defender DFS Pro

    Модель "Defender DFS Pro" является модернизацией фильтра "Defender DFS 401". Многие функции достались ему от "Defender DFS 401". Это и защищенные от детей выходные розетки, и сетевой выключатель со светодиодными индикаторами, и крестообразные отверстия на нижней крышке корпуса для крепления фильтра, и саморезы с совершенно ровной головкой, стягивающие корпус, и электрическая схема LC фильтра, и даже длина сетевого кабеля (1.98м). Так в чем же отличие?

    Прежде всего в корпусе, который изменен в размерах, короче, но шире. Корпус данного фильтра имеет 7 розеток, все они с заземлением, так что воспользоваться вилкой от устройства старого образца не получится. Зато модель "Defender DFS Pro" хорошо подойдет тем, у кого существует необходимость подключения нескольких больших внешних блоков питания устройств. Для этого предусмотрены две выходных розетки отнесенных на 21мм от оставшихся пяти розеток и на 28мм друг от друга.

    Сетевой фильтр Defender DFS 801

    Отличительной особенностью "Defender DFS 801" является умение управлять своими выходными розетками. Всего их шесть. Из них одна является управляющей, а остальные пять, управляемыми.

    Надо отметить, что сетевой выключатель в "Defender DFS 801" отсутствует. То, что на фотографии можно принять именно за него, на самом деле является переключателем режимов работы подчиненных выходных розеток. Выключить фильтр полностью можно только одним способом — отключением от входного напряжения питания. При наличии же входного напряжения, по крайней мере, одна (управляющая) выходная розетка всегда находится под напряжением.

    Вариантов эксплуатации "Defender DFS 801" существует два.
    Первый, это использование его как самого обычного сетевого фильтра, с той лишь разницей, что в большинстве обычных фильтров существует сетевой выключатель. Для того, что бы так использовать данную модель, достаточно установить переключатель режимов работы фильтра, расположенный на верхней крышке корпуса, в положение "Manual". После этого, если с фильтром все в порядке, должен загореться красный светодиодный индикатор "Slave ON". Этим фильтр показывает, что пять подчиненных выходных разъемов Slave находятся под напряжением. После этого, можно подключать к фильтру любые устройства, почти как к самому обычному сетевому фильтру. Почему почти? А потому, что выходные разъемы "Defender DFS 801" несколько различаются. Если суммарная нагрузочная способность подчиненных розеток равняется 10А, как у большинства обычных фильтров, то максимальная нагрузка управляющей (Master) розетки значительно меньше, всего 2.5А. По этому, надо быть внимательным при подключении потребляющих устройств, и не допускать включения в управляющую розетку мощных электроприборов.

    Второй режим работы "Defender DFS 801" значительно интереснее описанного выше. Дело в том, что в цепи управляющей выходной розетки фильтра установлено токовое реле с регулируемым порогом срабатывания, которое управляет подчиненными выходными розетками. Предположим, что вы хотите подключить к фильтру компьютер и все его периферийные устройства и чтобы при этом компьютер управлял включением/выключением этой самой периферии. Для этого следует, при помощи соответствующего переключателя, перевести сетевой фильтр"Defender DFS 801" в режим "Auto".

    При этом вилки кабелей периферийных устройств должны включаться в подчиненные (Slave) выходные розетки, а вилка кабеля системного блока компьютера, соответственно, в управляющую (Master) розетку. После этого необходимо отрегулировать порог срабатывания токового реле. Для этого, на боковой стенке корпуса фильтра существует соответствующий регулятор. Вращая его, надо добиться, что бы питание на выходные розетки фильтра подавалось только тогда, когда системный блок компьютера включен. На этом регулировка фильтра заканчивается.

    Что же касается безопасности и возможности крепления фильтра на стенах, то в этом "Defender DFS 801" аналогичен фильтрам фирмы "Defender" описанным выше.

    Сетевой фильтр "Defender NRG PRO", в отличие от обычного фильтра, защищает бытовую и офисную технику не только от скачков, но и от плавного повышения напряжения. Он безопасно отключает аппаратуру, как только напряжение превышает допустимый уровень 245В.

    Сетевой фильтр Defender NRG PRO

    Достаточно справедливым будет замечание, что и фильтры Defender не обладают всем желаемым в полной мере. Чего не хватает? По крайней мере, выходных розеток без заземления. Их нет ни у одной модели фильтров "Defender", тогда как в быту такие розетки могут быть нужны. Также полезны были бы кожухи для прокладки кабелей, как у фильтра фильтра "Pilot-Pro". В остальном Defender можно считать вполне современными устройствами, практически полностью удовлетворяющими потребностям широкого круга потребителей.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Розетка влагозащищенная с крышкой легранд этика
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector