Розетка для электрической плиты Rexant РШ, 40А, 250В, 2Р РЕ

Розетка для электрической плиты Rexant РШ, 40А, 250В, 2Р+РЕ

Вы можете купить Розетка для электрической плиты Rexant РШ, 40А, 250В, 2Р+РЕ в интернет-магазине с доставкой или забрать в ближайшем пункте выдачи ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ.

Служит для подключения электрических плит, электрообогревателей и другого электротехнического оборудования к электросети с номинальным напряжением 220-250 В. Мощность подключаемых электроприборов не должна превышать 8,8 кВт. Корпус изделия выполнен из термостойких, негорючих и диэлектрических материалов.

Напряжение: 250 В
Номинальный ток: 40 А
Степень защиты: IP20
Вид климатического исполнения: УХЛ4
Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников: от 2,5 до 10 мм²

Характеристики

• Тип: Розетка для электрической плиты
• Форма: Угловая
• Максимальная нагрузка: 8800 Вт
• Номинальная сила тока: 40 А
• Степень защиты: IP 20
• Заземление: да
• Материал: Пластик
• Цвет: Белый

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

На Розетка для электрической плиты Rexant РШ, 40А, 250В, 2Р+РЕ действует официальная гарантия REXANT сроком 12 мес. .

Все товары, реализуемые интернет-магазином, являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ. Покупатели, приобретающие цифровое фото и видео, периферийные устройства, коммуникаторы или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства

Все отзывы о Розетка для электрической плиты Rexant РШ, 40А, 250В, 2Р+РЕ

Напиши отзыв — получи ON-бонусы!

Помогать другим покупателям определиться с выбором товара теперь выгодно! Расскажите о товаре, который приобрели у нас, и получите за это ON-бонусы!
Пишите отзывы о каждом товаре, приобретенном в интернет-магазине ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ. Благодаря этому другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести. А Вы за свои отзывы получите заслуженную награду на ваш бонусный счет.

На данный товар видеообзоры более не принимаются.
Подробную информацию о правилах публикации видеообзоров на товары смотрите в разделе ON-бонусы за видеообзоры на товары

На данный товар обзоры более не принимаются.
Подробную информацию о правилах публикации обзоров на товары смотрите в разделе ON-бонусы за обзоры на товары

На данный товар фотографии более не принимаются.
Подробную информацию о правилах публикации фотографий товаров смотрите в разделе ON-бонусы за фотографии товара

Розетки для электроплит

Однофазные 220В и трехфазные 380В силовые розетки для подключения электрической плиты и варочной поверхности выпускаются на токи 20А и 32А. Розетки на 20 А монтируются непосредственно в стандартный либо углубленный подрозетник. Для монтажа изделий на 32А необходима специальная монтажная коробка, так как они имеют значительно больший размер. Купить со скидкой в Киев качественные розетки для электроплит Legrand с доставкой в Харьков, Северодонецк, Днепр, Одессу, Житомир, Львов и другие города Украины.

Для подключения варочной поверхности мощностью 7кВт к электрической сети по одной фазе. Цвет белый

Для подключения однофазных потребителей э/э с потребляемым током не более 20А ( духовые шкафы, станки, пр. ) в розетку арт. 55422.

Для подключения однофазных потребителей э/э с потребляемым током не более 20А (духовые шкафы, станки, пр.) с вилкой арт. 55152.
Устанавливается в углубленные подрозетники арт. IMT35101.

Для подключения трехфазных потребителей э/э с потребляемым током не более 20А (варочные поверхности, электроплиты, холодильные камеры, насосы, пр. ) в розетку арт. 55427.

Для подключения трехфазных потребителей э/э с потребляемым током не более 20А (варочные поверхности, электроплиты, холодильные камеры, насосы, пр. ) с вилкой арт. 55157.
Устанавливается в углубленные подрозетники арт. IMT35101 либо коробку для накладного монтажа.

Для подключения трехфазных потребителей э/э с потребляемым током не более 32А (варочные поверхности, электроплиты, холодильные камеры, насосы, пр.) с вилкой арт. 55807.

Для подключения трехфазных потребителей э/э с потребляемым током не более 32А (варочные поверхности, электроплиты, холодильные камеры, насосы, пр.) в розетку арт. 55817.

Коробка может быть утоплена в стену. Для этого необходимо прорезать нишу подходящего размера подручным инструментом. Размер 100х100мм.

Коробка может быть утоплена в стену. Для этого необходимо прорезать нишу подходящего размера подручным инструментом. Размер 82х82мм.

Под заказ. Кратность поставки 5шт.

Для подключения к сети однофазных потребителей э/э с потребляемым током не более 32А ( варочные поверхности, электроплиты ) с вилкой арт. 55802.

Для подключения к сети однофазных потребителей э/э с потребляемым током не более 32А ( варочные поверхности, электроплиты ) в розетку арт. 55812.

В высотных домах и многих частных домах электроплиты являются неотъемлемой частью кухонного электрооборудования. Мощность электрической варочной поверхности при однофазном подключении доходит до 7 кВт, что составляет 31,8 А. Специально для подключения этих потребителей компания Legrand выпустила высоконадежные розетки для электроплит на ток 32 А.

Учтите, что розетка для варочной поверхности, вилка и коробка для монтажа являются отдельными позициями. Все розетки комплектуются защитными шторками.

Подключение электроплиты

Перед подключением электроплиты или электрической варочной поверхности необходимо убедиться, что питающий её кабель имеет необходимое сечение и количество жил. Как правило, современные электроплиты потребляю т из сети в максимальном режиме до 7кВт мощности при однофазном подключении. Согласно ПУЭ питающий плиту кабель должен быть отдельным от щитка и иметь сечение не менее 4 мм кв. Кабель должен защищаться автоматическим выключателем 32А, возможно применение УЗО с дифференциальным током утечки 30мА.

Очень важно правильно соблюсти правильность подключения фазы (L), ноля (N) и «земли» (РЕ) в силовой розетке для подключения электроплиты и в вилке к ней. Фаза, ноль и «земля» должны приходить на соответствующие клеммные зажимы электрической плиты. Кабель от вилки до клемм варочной поверхности должен быть гибким типа ПВС, а подключаться при помощи кабельных наконечников-гильз. Жилы кабеля обычно имеют следующую цветовую маркировку: коричневый — фаза (L), синий — ноль (N), а желто-зеленый — это «земля» (РЕ).

Термостойкая однофазная розетка 220В 16 А или 220В 25А — такие бывают?

Проблема в том, что стандартные однофазные евророзетки (те же Legrand Valena) отлично тянут 12-16А до 10 минут (что достаточно для чайника и т.п.), но потом перегреваются и начинают оплавляться.
А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, полсе чего нагреваются разъёмы в розетках. Менять оплавленные заведомо оригинальные брендовые розетки уже устал.

Посоветуйте действительно термостойкую розетку (лучше сдвоенную) 220В 16А или (как вариант) розетку 220В 25А (давно как то видел такие). Совет купить менее мощный масляный радиатор не принимается.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kznt написал:
Проблема в том, что стандартные однофазные евророзетки (те же Legrand Valena) отлично тянут 12-16А до 10 минут (что достаточно для чайника и т.п.), но потом перегреваются и начинают оплавляться.

Вовсе нет, с чего вы взяли? Те же легранд валена и прочие розетки прекрасно держат свой номинальный ток длительно, даже много часов. Ваши 2,5 кВт для них чепуха.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kznt написал:
Посоветуйте действительно термостойкую розетку (лучше сдвоенную) 220В 16А или (как вариант) розетку 220В 25А (давно как то видел такие).

Подозреваю что проблема в вилке, коль замена розеток не помогает.
И именно в вилке плохой контакт приводящий к нагреву и последующему выгоранию розеток. Так что не исключено, что замена вилки решила бы проблему частых замен розеток и уберегла бы вас от пожара.

Возьмите вилку и розетку для электроплиты:

Хотя и такие некоторые специалисты выжигают плохим контактом:

Или варианты исполнения промышленных вилок и розеток:

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kznt написал:
А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, полсе чего нагреваются разъёмы в розетках.

Переходите на конвекторы. Либо ставьте силовую розетку. Хотя скорей всего греются контакты из за хреновых контактов.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

И как это помогает от плохого контакта в розетках, вилках ?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

dokar написал:
И как это помогает от плохого контакта в розетках, вилках

Ни как, но на квартиру 2,5 кВт уже точно не надо.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Увидев название темы, уже ожидал обнаружить в теме такие слова, как "раньше", "керамика", "пружины" — ну, что обычно "деды" и прочие недальновидные юноши в магазине ищут))

Автор-у вас где-то проблема. Автомат, соединения, затяжка винтов, оконцовка жил, качество вилок, контакт в самой вилке (может, она на 6А и со стальными штырями?) и т.д. Розетки просто так не горят.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kznt написал:
Посоветуйте действительно термостойкую розетку

Исправная штепсельная пара перегреваться не может.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kznt написал:
А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, полсе чего нагреваются разъёмы в розетках.

Переходите на конвекторы. Либо ставьте силовую розетку. Хотя скорей всего греются контакты из за хреновых контактов.

megrad , а розетка на 220В- это разве не силовая? Или кабель,допустим ВВГ-это не силовой?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я бы сначала сечение кабеля приходящего на розетку проверил.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kznt написал:
стандартные однофазные евророзетки (те же Legrand Valena) отлично тянут 12-16А до 10 минут (что достаточно для чайника и т.п.), но потом перегреваются и начинают оплавляться.

Может стоить контакты подтянуть?

Розетки тянут по 4 квт, и не кашляют.

megrad написал:
kznt написал:
А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, полсе чего нагреваются разъёмы в розетках.

Переходите на конвекторы

megrad , это ПЯТЬ!
Конвекторы же наверное потребляют меньше энергии, и выделяют больше тепла?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

kruzavin написал:
Я бы сначала сечение кабеля приходящего на розетку проверил.

kruzavin , . возможно там ПВС который из зажима можно вытащить двумя пальцами

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
это ПЯТЬ!
Конвекторы же наверное потребляют меньше энергии, и выделяют больше тепла?

Эффективность "масла" и конвекции не сопоставимы. На комнату 20 м 2 при конвекторе достаточно 700 Вт
для комфортного проживания. И по времени нагреет быстрее, в отличии от "масла".

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
это ПЯТЬ!
Конвекторы же наверное потребляют меньше энергии, и выделяют больше тепла?

Эффективность "масла" и конвекции не сопоставимы. На комнату 20 м 2 при конвекторе достаточно 700 Вт
для комфортного проживания. И по времени нагреет быстрее, в отличии от "масла".

megrad , бред. 1КВт, грубо, обогревает 25 кубических метров. Соответственно, на помещение в 20 квадратных метров и высотой потолков 2.5м, необходим обогреватель мощностью не менее 2КВт

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
это ПЯТЬ!
Конвекторы же наверное потребляют меньше энергии, и выделяют больше тепла?

Эффективность "масла" и конвекции не сопоставимы. На комнату 20 м 2 при конвекторе достаточно 700 Вт
для комфортного проживания. И по времени нагреет быстрее, в отличии от "масла".

megrad , бред. 1КВт, грубо, обогревает 25 кубических метров. Соответственно, на помещение в 20 квадратных метров и высотой потолков 2.5м, необходим обогреватель мощностью не менее 2КВт

Электрик ЦЦ , спорить не буду, но "масло" зарёкся покупать.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Дык, "масло" бесспорно — дрянь. Я к тому, что мощность нагревательного прибора, необходимая для обогрева помещения одного и того же объема, не зависит от типа нагревательного прибора. Стало быть, нагружать розетку, что конвектор, что масляный радиатор должны одинаково. Разве что, конвектор помещение быстрей разогреет и отключаться начнет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал:
Я к тому, что мощность нагревательного прибора, необходимая для обогрева помещения одного и того же объема, не зависит от типа нагревательного прибора.

При расчёте вроде так, на практике "масло" себя не оправдывает, даже продвинутое, с вентилятором.

Электрик ЦЦ написал:
Разве что, конвектор помещение быстрей разогреет и отключаться начнет.

Поэтому я за конвектор.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я то же. Но розетке от наших предпочтений не легче!)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я тоже за промышленные разъемы, взять комплект на 16A и ничего плавится не будет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал:
Разве что, конвектор помещение быстрей разогреет и отключаться начнет.

быстрее нагреет воздух в помещении, но не стены. Физику никто не отменял.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
быстрее нагреет воздух в помещении, но не стены. Физику никто не отменял.

Какое отношение данный факт имеет к нагрузке на розетку?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
быстрее нагреет воздух в помещении, но не стены. Физику никто не отменял.

Какое отношение данный факт имеет к нагрузке на розетку?

Электрик ЦЦ , уже писал — никакого

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал:
Но розетке от наших предпочтений не легче!)

При ТУшном кабеле и дохлых контакта? Естественно, но зачем перегружать.

BV написал:
быстрее нагреет воздух в помещении, но не стены. Физику никто не отменял.

Термодатчик вообще то температура воздуха измеряет, а не температуру стен. Тогда идёт следующий
вопрос: а что за стены, из чего сделаны и как. Комфорт ни у кого не вызывает неприязни.
Как вариант газовоя пушка электричество нужно только для поджига и вентилятора.
или "тёплый" потолок , хотя его на стены мона поставить.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Designman написал:
Я тоже за промышленные разъемы, взять комплект на 16A и ничего плавится не будет.

Designman , Соответственно нику попрошу показать квартиры с такими вилкорозетками .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

megrad , Как можно не понимать простую истину?
Если теплопотери помещения составляют скажем 2 квт, то для обогрева и нужно 2 квт на протяжении времени, скажем сутки.
Если печка выключается по термореле, то она дает усредненно за сутки не 2 квт, а меньше.

Нельзя из одной бараньей шкурки сшить 7 тулупов, ну никак

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
Нельзя из одной бараньей шкурки сшить 7 тулупов

Вроде шапки были?

BV написал:
Если теплопотери помещения составляют скажем 2 квт, то для обогрева и нужно 2 квт на протяжении времени, скажем сутки.

Вы то же не понимаете пример: для комфортной работы на застеклённом балконе (периметр утеплён, рамы лимоний)
нуно 16 — 18 градусов тепла. При условии что на улице — 20, так вот конвектор 1,5 кВт,
балкон в 3 кв м нагрел за 30 мин. На балконе с закрытыми рамами разница с улице 5-6 градусов.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Все я понимаю.
Также как понимаю разницу между "балконом и работать" и "комнатой, сидеть и смотреть ТВ"
Но плохо подключенной розетке, либо плохой вилке это не поможет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

megrad написал:
так вот конвектор 1,5 кВт,
балкон в 3 кв м нагрел за 30 мин.

А что в этом удивительного? Для отопления помещения 3 кв м, нужно примерно 300 Вт, т.е даже конвектор 0,5 КВт, потребность уже почти в двое перекрывает. А тут целых 1.5 КВт! Такой микрообъем и с таким многократным перекрытием по мощности и масляный радиатор вряд ли грел бы дольше. Но, к слову сказать, даже 1.5 КВт конвектор, прогрев помещение, будет в течении времени включаться для поддержания температуры с той же частотой, что и конвектор 0,5 КВт. Так что, нагружать сеть и несчастную розетку он все равно будет

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Электрик ЦЦ написал:
Но, к слову сказать, даже 1.5 КВт конвектор, прогрев помещение, будет в течении времени включаться для поддержания температуры с той же частотой, что и конвектор 0,5 КВт. Так что, нагружать сеть и несчастную розетку он все равно будет

Частота может быть разной. Если мощности не достаточно, то будет молотить без остановки, а более мощьный войдёт в режим и будет периодически отключаться.

Конвектор начнёт разогревать помещение сразу, маслянный сначала прогреется сам.
Конвектор будет нагреваться быстрее при малой мощности, но и остывать так же быстро и такты будут чаще. Маслянный будет нагреваться быстрее в каждом цикле при большей мощности, но потом будет дольше стоять отключенным.
А вот потребление будет примерно одинаковым, только у конвектора будет более плавное и меньшее потребление, у маслянного будет большее потребление со всплесками при нагреве.
КПД конечно может несколько отличаться, но порядок потребления останется тем же, по крайней мере по тепловой энергии. По электроэнергии возможна некоторая разница из-за разницы КПД нагревателей.

А вообще топикстартер пропал, похоже это всё же был вброс для увеличения активности и вброс сработал.

Электроплиты – устройства высокой мощности в частном доме: проблемы подключения, свойства разных вариантов подсоединений

После того, как заканчивается возведение индивидуального жилого загородного дома, начинается долгий период его обустройства. Есть у процессов внутренней отделки начало, нет у таких улучшений конца! При этом важно правильно составить последовательность выполняемых работ, чтобы не пришлось потом переделывать уже готовые результаты. Любой образованный строитель-отделочник (который «в теме») однозначно определит приоритеты и последовательность, на первом месте которой всегда будут стоять внутридомовые коммуникации и установка стационарных электропотребляющих приборов. Особое внимание следует уделить плите, будь она газовая или электрическая.

Дело в том, что именно этот бытовой прибор потребляет очень много энергии – его мощность потребления высока относительно других приборов. Если традиционные лампочки потребляют максимум 240 Вт, а скоро не будут мощнее 50 Вт, то самая маломощная конфорка кухонной плиты имеет мощность в 500 Вт, а самый распространенный размер – 1 кВт. Впрочем, если плита газовая, то за ее безопасную установку будет отвечать специализированная, как правило, государственная техническая служба. А вот установить электроплиту можно и самостоятельно, важно только корректно смонтировать коммуникации.

Сейчас существуют различные варианты устройства проводки в доме: в доступных кабель-каналах, в штробах (закрытый вариант), под плинтусами и под панелями стен (если они выполнены, например, из гипсокартона). Особенностью устройства электропитания для кухонной плиты является то, что проводка должна держать повышенную нагрузку. А это ко многому обязывает: во-первых, она должна иметь большее сечение; во-вторых, ей лучше быть выполненной из меди; в-третьих, из соображений пожарной безопасности нужно иметь перманентный доступ к проводке по всей ее длине. Впрочем, это лишь один аспект из того, на что нужно обратить пристальное внимание при осуществлении самостоятельного подключения бытовых электроприборов повышенного потребления, таких как плита. Разберемся поподробнее.

Подготовка проводки

В самом начале статьи разговор про проводку зашел неслучайно. Во-первых, от нее зависит безопасность всей системы. Необходимо не только грамотно выбрать провода с нужным сечением жил и материалом, из которых они изготовлены, не только корректно соорудить кабель-каналы, но и правильно соединить цепь, в зависимости от выбранного типа. Во-вторых, при подключении электроплиты 98% всего времени уйдет на организацию и контроль корректного подключения этого устройства к сети. Так что, говоря о подключении плиты, имеем в виду грамотный монтаж электроцепи.

Итак, схемы электрических цепей разделяются на 2 основных типа:

Петлеобразная проводка

При такой организации кабель возвращается обратно к силовому щитку. Получается, что все электроприборы, которые будут запитываться от этого кабеля будут соединены между собой последовательно. Однако все мы знаем, что в быту практикуется параллельное соединение потребителей. Именно это позволяет выдерживать уровень напряжения в любой точке проводки, равный 220 Вольтам. Практически все электрические устройства приспособлены для работы как раз с таким напряжением и любое отклонение рождает нерасчетный режим работы (на который не распространяется гарантия при ремонте). Для чего же может пригодиться последовательное соединение? Причин может быть несколько:

• Физическое ограничение по потребляемой мощности. Рассматривается ситуация индивидуального жилого дома. Такие строят, преимущественно, за городом, а там порой, ситуация «со светом» — не фонтан. Либо на дом административно накладывается какой-то лимит, либо устанавливается ограничитель отбора мощности, либо в сети просто нет лишних киловаттов. Иными словами, если наблюдается ситуация дефицита энергии, то некоторые приборы, которые потенциально могут работать при пониженном напряжении, имеет смысл соединить последовательно.
• Необходимость понижения рабочего напряжения в каждом потребителе. Иногда бывает экономически выгодно использовать менее мощные электроприборы (по самым разным причинам). Последовательное соединение позволяет понизить их напряжение, снизив и интенсивность потребления энергии.

Петлеобразная цепь дает ощутимый выигрыш в безопасности. Она лимитирована по мощности, а главное, сила тока, протекающая в ней, всегда будет постоянна. Поэтому последствия короткого замыкания куда как менее губительны.

Электрическая плитка, подключенная таким образом, будет терять мощность (т.е. интенсивность нагрева), если к той же цепи будут подсоединяться другие потребители. Вообще, к петлеобразным (кольцевым) цепям обычно подключают электроплиты, мощностью не более 3 кВт. Вилка штепселя (как и вся цепь) при этом должна выдерживать силу тока в 13 Ампер. Для ситуации дефицита энергии в такую цепь рекомендуется подключать только нагревательные приборы.

Лучевая проводка

Это привычный нам всем двухжильный провод, жилы которого подключаются к разным контактам розеток. Он обеспечивает параллельное подключение всех приборов-потребителей. Это дает стабильность и расчетную работу всех задействованных электроустройств. Схема способна предоставить вам столько мощности, сколько приборов-потребителей будет подключено в сеть (в пределах пропускной способности жил проводов, разумеется).

В организации цепей обоих упомянутых видов следует использовать электрический кабель обязательно с заземлением. Также следует иметь в виду, что для запитки плиты лучевой проводкой следует использовать кабель только с медными жилами (впрочем, это везде желательно), сечением, не менее 6,0 мм2. Кабель должен выдерживать ток, силой минимум в 40 Ампер.

Подключение к однофазной линии

Вообще, электроплиты подключаются к одно-, двух- или трехфазным линиям. Все зависит от максимальной мощности, которая потребляется совокупностью всех конфорок электроприбора. Самым простым является однофазное подключение. В этом случае в кабеле будет 3 проводные жилы:

• Фазовый провод;
• Нулевой провод;
• Провод заземления.

Фазовый провод подключается к одной из трех фаз в щитке; нулевой – к клемме нуля, как и заземление – к соответствующему контакту в щитовой. Заземление представляет собой, фактически, предохранитель, который на некоторое время сможет взять на себя нагрузку, если дефектный замыкатель в цепи (т.е. неисправный электроприбор) даст электрическую нагрузку на корпус и вообще, сторонние электропроводящие предметы (например, тело человека). Погружаться глубже в физику заземления нет особого смысла, т.к. все, что нам нужно знать про это, — что данная жила ответственна за вашу безопасность.

Последовательность действий при правильном порядке подключения электроплиты к однофазной линии должен быть таким:

• Всегда нужно начинать с обесточивания цепи в щитке. Помимо щелчка автомата, ответственного за запитку питающего плиту контура, настоятельно рекомендуется обесточить весь щиток. Общий рубильник, как правило, устанавливается в цепи перед счетчиком. После выключения следует проверить наличие напряжения на клеммах фаз с помощью сигнальной отвертки.
• Следует подготовить фазные клеммы к подключению питающей жилы кабеля плиты. В комплекте с плитой (в обязательном порядке) идут специальные перемычки, которые объединяют все 3 фазы в щитке в одну. Перемычка представляет собой медный кабель с тремя клеммами на каждую фазу и одной, к которой будет присоединяться кабель плиты. Сечение проводника перемычки не может быть меньше 6,0 мм2. Современные варианты перемычек представляют собой подобие жесткого мостика, покрытого сверху изоляцией для защиты от случайного контакта с человеческими руками.
• Далее подключаем упомянутые выше 3 жилы провода плиты к соответствующим клеммам в щитке. Концы проводов жил кабеля не должны быть облуженными (т.е. спаянными воедино). Винты клемм заворачиваются в два приема: сначала несильно, затем до упора (пока винт способен вращаться).

Именно по данному кабелю будут проходить токи высокой мощности с фиксированным напряжением в 220 Вольт. Это значит, что повышенная мощность будет отражаться на увеличенной силе тока, которая и вызывает нагревание кабеля. Припой, которым обычно производится облуживание, не является термостойким материалом, поэтому он неизбежно будет размягчаться и отекать, принимая более выгодную форму с меньшим давлением винта на клемме. Иными словами, в месте контакта начнут появляться зазоры, которые станут со временем давать искру. В итоге это может привести к вспышке и пожару в щитке.

• Трехконтактная розетка для плиты монтируется на стене, выше уровня плиты и возможного стола рядом. Рекомендуется в качестве минимального уровня, ниже которого нельзя ее устанавливать, брать уровень расположения выходного отверстия крана в мойке. Сама раковина должна находить далее 1,5 метров от розетки. При всем при этом радиус расположения розетки относительно плиты ограничивается длиной провода (идущего в комплекте с электроустройством).
• Установив розетку, следует дать пробное питание, включив рубильник и автомат в щитке. Если не произошло никаких аварийных явлений, значит скорей всего, розетка подключена верно и можно переходить к следующему действию, для чего опять следует отключить автомат контура и рубильник общего питания.
• Далее соединяем вилку плиты с розеткой.
• Затем, желательно в резиновых перчатках тестером убеждаемся, что на ее корпусе нет «массы» (т.е. заземление отрабатывает свою функцию, и прикасание к плите не ударит вас током). Проверку следует проводить для всех режимов работы плиты, по каждой конфорке.

Ни в коем случае нельзя заземлять электроприборы методом подсоединения их к металлическим коммуникациям здания, таких как водопровод или трубы отопления. Кроме того, следует обязательно убедиться, что корпус здания также заземлен (вполне возможно, что для этого придется обращаться к профильным специалистам).

• Если все благополучно, и замыкание в короткую отсутствует, то можно снова подать питание в щитке уже для проверки работы прибора.
• Проверять работоспособность нужно так же, как тестером на заземление: каждую конфорку и во всех режимах. Если присутствует духовой шкаф, то на нем стоит акцентировать внимание, т.к. он потребляет больше всего энергии.
• Если все соответствует вашим представлениям об исправном функционировании, то плиту можно уверенно «сдавать в эксплуатацию».

Подключение к трехфазной линии

Здесь все то же самое, однако, за исключением нескольких составляющих:

• Понадобится пятижильный кабель (вместо трехжильного):
• 3 жилы по одной на каждую фазу;
• 1 жила – на ноль;
• 1 жила – на заземление.

Жилы крепятся к каждой фазе отдельно. Никакие перемычки здесь нам более не нужны. Следует быть внимательными при подключении кабеля в щитке и подсоединении этого же кабеля к розетке на другом его конце. Жизненно необходимо соблюдать цветовую маркировку жил, чтобы случайно не подключить к гнезду фазы в розетке кабель, соответствующий нулю или заземлению в щитке. (Рекомендуется записывать).

• Будет нужна трехфазная силовая розетка и вилка ССИ-125, рассчитанная на номинальный ток в 32 Ампера. Рабочее напряжение такой розетки – 380 Вольт. Поэтому следует быть с ней особенно внимательным при монтаже и запуске. Степень защиты – IP Она крепится на четырех шурупах-саморезах.

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

• 2 фазы;
• ноль;
• заземление.

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Перед тем, как осуществлять монтаж розетки нужно разобраться, какие гнезда в розетке каким штекерам вилки ССИ соответствуют. Для этого нужно обратиться к инструкции по эксплуатации плиты. Не имеет последствий перемена местами фаз. Но вот подключение фазы на ноль или землю способно вызвать взрыв (с учетом подаваемой на плиту мощности). Напряжение на двух фазах будет равно 380 Вольтам. Поэтому работы по подключению плиты к двухфазной линии лучше проводить под контролем профессионалов (или же вовсе поручить им ее целиком).

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 — на 125 Ампер.

УЗО, как ключевой аспект безопасности

С чего начинается электробезопасность в доме? С установки устройств защитного отключения (УЗО) в щитовой. Они из себя представляют обычные выключатели-автоматы, которые все давно привыкли видеть в щитках. Однако с течением времени они уже успели эволюционировать и обзавестись ценными функциями, а именно – контроль параметров проходящих через них токов, и разрыв цепи, в случае создания аварийной ситуации.

Правила установки электрооборудования (ПЭУ) (п.7.1.79) на удивление не обязывают устанавливать УЗО для стационарных электроприборов, к которым относится и электроплита. Однако, для чего ж еще созданы УЗО, кроме как не для обеспечения безопасности, а электрический ток, вольтажом в 380 Вольт будет пострашнее мощности для комнатных контуров (как в прямом, так и в переносном смысле). Настоятельно рекомендуется устанавливать в цепь питания электроплиты УЗО (последовательно, как обычно). Ведь безопасность электропроводки в доме превыше всего.

Так же вы можете посмотреть видео на тему подключения электроплиты: