Mpk-prometey.ru

МПК Прометей
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема вводного устройства с автоматическим выключателем

Схема вводного устройства с автоматическим выключателем

Сегодня вы узнаете о приборах защиты, которые должны обязательно быть в распределительном щите, очередности их подключения и необходимых характеристиках.

Этот рассказ для простых рядовых жителей, чтобы они имели хоть какое-то представление о том, какие приборы необходимо обязательно поставить в распределительный щит дома или квартиры, для защиты электропроводки, подключенного бытового оборудования, а также защиты от поражения электрическим током людей, проживающих в этом помещении.

Вы спросите — А зачем простому жителю такие знания? Отвечаю: — Чтобы понимать и разбираться в том, обеспечивает ли достаточную защиту распределительный щит, собранный самостоятельно или приглашенным электриком, а не смотреть округленными глазами на него и беспрекословно верить каждому его слову.

Обычно, «супер» занятые и очень уж прошенные электрики, не любят, когда их контролируют. А в итоге заказчик получает чудо щит за круглую сумму, который непригоден к использованию по прямому своему назначению, а именно, обеспечению электробезопасности своего жилья. Хочу дать вам несколько советов, которые должен знать каждый.

Первый.

Для защиты от короткого замыкания и перегрузки электропроводки, в распределительном щите при однофазной проводке, в начале должен быть установлен вводной двухполюсный автоматический выключатель, чтобы отключать одновременно и ноль и фазу. Нельзя ставить одинарный автоматический выключатель на вводе только на фазу. При определенных условиях по нулевому проводу может пойти фаза, что приведет к нежелательным последствиям, а отключить ее у вас не будет возможности, если будет стоять однополюсный автоматический выключатель.

Распределительный щит. Что поставить?

Часто задают такой вопрос. Нужно ли ставить еще один вводной автоматический выключатель в помещении, если один уже стоит на этажной площадке или вне помещения на улице? Мое мнение — обязательно нужно! Не будете же вы искать ключи, открывать двери и бежать на улицу, чтобы отключить электроснабжение при резко возникшей опасной ситуации. Намного легче и быстрее это сделать находясь в помещении.

Номинал вводного автоматического выключателя в доме не должен превышать номинал такового за пределами помещения. Если на подходящей к дому линии стоит автоматический выключатель 25 ампер, значит в распределительном щите в доме нельзя ставить вводной автоматический выключатель с номиналом выше этих 25 ампер.

Кроме вводного, ставятся автоматические выключатели отдельные на группы потребителей, разделенные на розетки и освещение. Желательно установить такое разделение для каждого помещения. Также, отдельный автомат со своей линией устанавливается для каждого мощного электроприбора. Ссылка на видео как выбрать автоматический выключатель в описании.

Второй.

Для защиты подключенных электроприборов от поломки при скачках напряжения в сети, необходимо после вводного автоматического выключателя, установить реле напряжения УЗМ. С его помощью можно выставить границы минимального и максимального напряжения, которое будет поступать в жилище. Желательно установить минимальное значение 180, а максимальное 250 вольт. При выходе напряжения в сети из этих границ, реле напряжения отключит подачу электроэнергии в ваш дом и спасет от поломки подключенные электроприборы. Когда напряжение в сети придет в норму, чтобы ваш дом не оставался обесточенным, реле напряжения опять включится автоматически и электропитание восстановится. Время его повторного включения нужно установить не менее 5 минут.

Распределительный щит. Что поставить?

Внимание, одно важное требование!

Номинал реле напряжения должен быть на одну ступень выше, чем номинал входного автоматического выключателя. Если номинал вводного автомата 25 ампер, реле напряжения должно быть не менее 32 ампер.

Третий.

Для защиты человека от поражения электрическим током при нарушении изоляции электропроводки или поломке электроприборов применяют устройство защитного отключения УЗО.

Распределительный щит. Что поставить?

Оно отключает электропитание, реагируя на дифференциальный ток утечки, когда человек прикасается к оголенному кабелю или корпусу электроприбора под напряжением.

Его ставят в распределительном щите сразу после реле напряжения.

Все характеристики УЗО, так же, как автоматических выключателей указываются для температуры окружающего воздуха +30°С.

Можно поставить одно УЗО на всю квартиру или дом. В таком случае УЗО при срабатывании будет отключать от электропитания все жилище. А срабатывать оно может часто в результате нескольких причин.

Они следующие. В любой электропроводке, даже самой новой, имеется фоновый ток утечки. Его величина зависит от качества выполненной электропроводки — это надежность соединений, количество распредкоробок, количество групп и длина кабелей.

Также она зависит от количества подключенных современных электроприборов, которые в подавляющем большинстве, имеют импульсные блоки питания и сетевые фильтры напряжения. Они создают фоновые импульсы, которые тоже приводят к срабатыванию УЗО.

Вывод. Если в жилище электропроводка качественная и компактная (например, это обычная однокомнатная квартира), электроприборов немного, тогда можно поставить одно УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 миллиампер.

Если электропроводка в жилище разделена на много групп, тогда желательно поставить такое УЗО на каждую группу. Кроме того, на приборы контактирующие с водой — стиральная машина, водонагреватель, нужно ставить отдельное УЗО с током срабатывания 10 миллиампер и вести отдельную линию на каждый такой прибор.

Распределительный щит. Что поставить?

Такая схема установки УЗО будет намного дороже, но поверьте, что это стоит того. Ведь на весах лежит здоровье и жизнь человека.

Так как УЗО не защищает от короткого замыкания и перегрузки, его ставят перед автоматическим выключателем или перед их группой.

А сейчас внимание!

Номинал УЗО, так же как и реле напряжения, должен быть выше номинала автоматических выключателей перед ним минимально на одну-две ступени. Если участок цепи защищает автомат на 16А, то УЗО необходимо ставить с номинальным током не ниже 25А. Если поставить одинаковый номинал, УЗО может прийти в негодность, а вы останетесь без защиты.
Существует еще такое защитное устройство как дифавтомат. Оно состоит из УЗО и автоматического выключателя. Исходя из того, что в дифавтомате уже есть автоматический выключатель, не вижу смысла ставить дифавтомат на группу автоматических выключателей. Его целесообразно ставить на отдельную линию, для которой требуется защита. В таком случае автоматический выключатель на эту линию ставить нет необходимости.

Читайте так же:
Трехфазный автоматический выключатель типы автоматов

Отличить УЗО от дифавтомата очень просто. Если перед номиналом прибора нет никаких букв, значит это УЗО, а если стоит буква, означающая характеристику срабатывания по току автоматического выключателя, его категорию, например английские буквы В или С, тогда это дифавтомат.

А сейчас немного специальной информации, которая при выборе УЗО имеет очень важное значение и на что не обращают внимание большинство потребителей.

УЗО и дифавтомат бывают электронные и электронномеханические.

Электронные дешевле, имеют в своей схеме усилитель, для которого необходимо питание. Оно поступает к усилителю из сети. Поэтому при обрыве ноля, когда питание исчезает, а фаза продолжает идти на приборы, такие УЗО становятся неработоспособными, так как усилитель не получает питание. При такой ситуации УЗО не сработает!

Электронномеханические более надежные и цена их значительно выше. В их схеме нет усилителя, поэтому они работают независимо от наличия питания.

Я советую ставить электронномеханическое УЗО. Если не все, то хотя бы одно перед всеми остальными УЗО, сделав при этом двухуровневую защиту.

Отличить электронные УЗО или дифавтомат от электромеханических можно различными способами. Один из них — по схеме, которая находится на самом приборе. Сравните эти две схемы.

В электронном УЗО или дифавтомате на схеме обозначен усилитель. Это может быть треугольник или квадрат, но к нему обязательно идет питание в виде двух проводов от входа (вот они на схеме). В электронномеханическом УЗО такая часть схемы отсутствует.

Распределительный щит. Что поставить?

Кроме того, УЗО различают на тип А, которая реагирует на переменный и постоянный ток. Некоторые электроприборы требуют установки УЗО именно такого. И второй тип АС, которая реагирует только на переменный ток и используется чаще всего.

Еще одна важная характеристика УЗО это номинальный условный ток короткого замыкания Inc, который показывает, какой максимальный ток короткого замыкания может выдержать УЗО и при этом остаться работоспособным. Эта характеристика указывается на самом приборе.

Необходимо использовать УЗО с показателем не меньше 6000 А. В странах Евросоюза не допускаются к эксплуатации УЗО с меньшим номиналом по этому показателю. А у нас, как видите, можно и 4500.

Вот и все, что я хотел вам рассказать. А теперь решайте сами, что вам нужно поставить для безопасного использования электроэнергии в вашем доме.

Видео. Распределительный щит. Что поставить?

Видео. Автоматический выключатель. Опасная ошибка при выборе.

Видео. Электропроводка. ТОП-10 правила электропроводки.

Нравится наш сайт? Расскажи друзьям!

Последнее видео на нашем канале

Как развести и смонтировать проводку в гараже

Смонтировать электропроводку и электрощиток в гараже самостоятельно не так уж сложно. Вместе с тем есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть при расчёте и монтаже.

Рассмотрим монтаж однофазной проводки на 220 вольт.

Первое, с чем нужно определиться это:

  • место ввода электрического кабеля в гараж
  • место расположения щитка
  • места расположения розеток
  • места расположения светильников
  • наличие заземления
  • наличие мощных электропотребителей вроде компрессора.

Рисуем план гаража и отмечаем точки установки, а также рисуем схему прокладки кабеля. Я это сделаю на примере своего гаража 6х4:

разводка проводки в гараже

Если планируете подключать мощные электропотребители, то для них стоит предусмотреть отдельную линию выведенную на отдельный автомат.

Список необходимого

Для монтажа проводки понадобится:

  • Корпус щитка
  • Автоматы по количеству линий
  • Шины для соединения проводов нуля и земли
  • Кабель 1,5 мм 2 для освещения
  • Кабель 2,5 мм 2 для розеток
  • Кабельканал или гофра с крепежными скобами
  • Розетки, выключатели плафоны освещения

При монтаже проводки с использованием заземления дополнительно понадобится Устройство защитного отключения УЗО.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения вашей безопасности целесообразно установить УЗО в электропроводку, так как это устройство защищает от утечки тока на шину заземления (корпус электроприборов), а значит защищает от удара электрическим током.

Выбор кабеля

Для монтажа бытовой электропроводки используют медный кабель. Алюминиевый кабель уже практически не используется ввиду того, что он выдерживает меньшие нагрузки и обладает меньшей прочностью.

Кабель выбирается в зависимости от планируемой нагрузки из расчёта 1 мм 2

на каждые 10 Ампер тока.

Как правило, для освещения используется медный кабель сечением 1,5 мм 2 , а для розеток 2,5 мм 2 .

Кабель также бывает гибким и жестким, эта характеристика никак не влияет на его проводимость, поэтому выбирайте тот с которым вам удобнее работать.

Количество жил в кабеле определяется наличием заземления. Если вы монтируете электропроводку с заземлением, то вам понадобится трехжильный кабель, если же без заземления, то двухжильный.

Выбор автоматов

Автоматы выбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждую из линий. Чтобы рассчитать его номинал, нужно сложить максимальную мощность всех предполагаемых потребителей на линии в ватах и поделить на 220 Вольт, мы получим примерный ток. Также стоит предусмотреть некоторый запас по току, чтобы в момент пуска или включения не выбивало автоматы.

К примеру, у нас в линии освещения 20 ламп по 100 Ватт, значит нагрузка на линию освещения будет равняться 2000 Ватт или 2 КВт. Значит ток, протекающий в этой линии будет равен 2000/2200 = 9 Ампер. Автомат на 16 Ампер будет оптимальным.

Обычно для линий освещения используют автоматы на 10-16 Ампер, а для розеток на 25 Ампер.

Но в каждом конкретном случае нужно рассчитывать относительно планируемой нагрузки, слишком большой запас (больше чем в 2 раза) брать не стоит, это снижает надёжность защиты.

Прокладка проводки

Провода прокладываются в гофре или кабельканале по стенам или потолку. Подробнее о способах укладки проводов можно почитать в этой статье.

Согласно требованиям безопасности гофра или кабельканал должны прокладываться по бетонным или кирпичным стенам, а если провода прокладываются по деревянной стене или потолку, то в месте касания стены с кабелем должна быть прибита полоса из листового металла. Это правило также относится к местам установки щитков розеток, выключателей и других элементов электропроводки.

Соединение проводов

ВНИМАНИЕ! Все работы проводятся при отключенном вводном автомате! Не подвергайте свою жизнь опасности.

Провода соединяются между собой в щитках, распредкоробках, розетках, выключателях или плафонах ламп. К примеру, в розетке соединение выглядит так:

Соединение проводов в розетке

Цвет проводов в кабеле обозначает его назначение. Подробнее о цветах проводов и видах обозначение можно почитать здесь.

Соблюдать правила монтажа проводов по цвету важно хотя бы потому, что это облегчает монтаж и дальнейшее наращивание и(или) ремонт проводки, а также потенциально снижает риск удара электрическим током.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением

В зависимости от того, будет использовано заземление или нет схема соединения будет отличаться. Если вы используете заземление, то в щитке провода соединяются по следующей схеме:

Подключение автоматов в щитке

Обратите внимание! На УЗО как правило есть обозначение входа (1) и выхода(2), а также фазы (L) и нуля (N), это очень важно, ведь при неправильном подключении УЗО может сгореть. Если на УЗО нет обозначения нулевого проводника буквы N, вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3, значит ноль и фазу можно подключать с любой стороны.

Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления

Если вы всё же решили пренебречь своей безопасностью и не ставить устройство защитного отключения, то можно использовать двужильный кабель, а схема соединения в щитке будет такой:

Подключение автоматов в щитке без заземления

Всё соединяем по схеме, включаем вводной автомат и все автоматы в нашем новом щитке.

Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

Как появилась эта статья

Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

Техническое задание (ТЗ):

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Чтож, все более чем ясно, делаем!

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Автоматы и УЗО:

Вводной — ABB SH202L C25
Свет — ABB SH202L C10
Розетки — ABB SH202L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

Гребенки для соединений:

ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

Плотно затяните все болты и… готово!

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Соответствует ли это ТЗ?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! 🙂

Так что ДА, простая и быстрая реализация.

Небольшой бюджет.

Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

Совсем нет денег?

Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

Видео с реализацией:

Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

А как же гараж?

Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

———————————————————————————————————————————-
Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
———————————————————————————————————————————-
Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

Вводно распределительное устройство

Здравствуйте, дорогие читатели. В данной статье рассмотрим что такое вводно распределительное устройство, его назначение, виды, разные конструкции, стандарты и пр.

Основная функция вводно распределительного устройства (ВРУ) заключается в приеме и последующем распределении полученной электроэнергии по отдельным потребителям. Эти устройства обеспечивают защиту техники и оборудования от коротких замыканий и аварийных перегрузок. Контрольные приборы, установленные в вводно распределительных устройствах, позволяют учитывать расходуемую электроэнергию и осуществлять контроль над правильным распределением нагрузок в сети. Чаще всего вводно распределительное устройство используются в сетях переменного тока, при напряжении 220-380 вольт и частоте 50-60 Гц с глухим заземлением.

Что такое ВРУ

Вводно распределительные устройства относятся к специальной электротехнической аппаратуре, в которой установлены различные аппараты и приборы. С помощью ВРУ электроэнергия не только принимается, но и распределяется по группам потребителей внутри объекта. Они устанавливаются на вводе питающего кабеля в самом здании или в пристройке. При наличии нескольких отдельных вводов в больших дамах, на каждый из них рекомендуется устанавливать отдельное ВРУ.

Вводно распределительное устройство

Вводно распределительное устройство

Если на территории основного объекта имеются дополнительные постройки, то после главного ВРУ, нужно установить вводно распределительное устройство в каждую из них. Все оборудование устанавливается в специальные шкафы.

Стандартная комплектация включает в себя следующие составляющие:

Медные шины РЕ и N

Соединение проводов с медной шиной РЕ выполняется болтами шайбами и гайками. Для более надежного крепления дополнительно используются специальные гроверные шайбы. Для выполнения этих работ нужно обязательно использовать электрический или механический инструмент. Шина РЕ должна быть оборудована местами для подключения всех необходимых проводников – вводного PEN, заземляющего и других. К медной шине N подключаются нулевые рабочие проводники домашней электрической сети.

Автомат ввода или плавкие предохранители, объединенные в группу

Предназначены для подключения вводного питающего кабеля. Его номинал выбирается в соответствии с проектом системы электроснабжения. Вводной защитный автомат защищает электропроводку от перегрузок, коротких замыканий, преднамеренных отключений питания перед проведением техобслуживания сети.

Вводно распределительное устройство

Вводно распределительное устройство изнутри
Разрядники или ограничители напряжения

Их установка производится после вводного автомата. Через эти устройства осуществляется соединение фазных проводов с защитной шиной РЕ. В случае импульсных перегрузок происходит срабатывание разрядников. На шину РЕ попадает фазное напряжение, что приводит к срабатыванию защиты ВРУ.

Блок автоматов распределительных сетей для отдельных групп

Основной функцией этих устройств является распределение электроэнергии по группам. Каждая группа соответствует отдельному помещению и требует отдельного защитного автомата. В случае необходимости дополнительно могут быть установлены устройства защитного отключения. Установка и подключение автоматического выключателя должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки между фазами. Число автоматов для каждой фазы рассчитывается с учетом коэффициента спроса, определяющего вероятность максимальной нагрузки всех электрических сетей.

Провода и наборные клемники для коммутации

Каждый провод должен иметь собственный цвет: красный – фазные провода, голубой – провод N, желто-зеленый – РЕ. Концы проводов во внутренних сетях маркируются специальными надписями. Фазные шины рекомендуется окрасить в разные цвета или пометить как L1, L2, L3. Каждый провод должен быть изолирован из расчета напряжения 660 В. При вводе во ВРУ они защищаются проходными втулками.

Кроме основных приборов и аппаратуры, во вводно распределительное устройство помещается блок учета, куда входит счетчик учета расхода потребляемой электрической энергии.

Назначение ВРУ

Электрическая энергия, поступающая в квартиру, распределяется и контролируется различными приборам. С помощью вводно распределительного устройства они группируются на небольшом пространстве, и все вместе составляют единое целое. Таким образом, вводно распределительные устройства представляют собой совокупность приборов и аппаратуры различного назначения, размещаемых в общем шкафу. В зависимости от размеров и предназначения, в каждом шкафу может поместиться определенное количество трансформаторов, автоматов, счетчиков, рубильников и других устройств.

Вводно распределительное устройство

Вводно распределительное устройство

Основное назначение ВРУ заключается в снабжении зданий или отдельных частей помещений электроэнергией. Они состоят из панелей, открывающихся только с одной стороны, поэтому их обслуживание является односторонним. Существуют одно-, двух- и трехпанельные конструкции. Иногда в продажу поступают четырехпанельные варианты. Некоторые модели вводно распределительных устройств размещаются в специальных контейнерах. Такие щиты надежно защищены от негативных воздействий окружающей среды, влага и пыль не попадают вовнутрь.

Основными функциями ВРУ являются следующие:

  • Распределение электрической энергии по всем объектам жилого и нежилого фонда
  • Эти устройства объединяют в одном месте всю защитную и контрольную аппаратуру, приборы измерения и учета потребленной энергии
  • Во многих конструкциях устанавливаются дополнительные рубильники, обеспечивающие защиту электрической сети объекта от перегрузок и коротких замыканий
  • С помощью ВРУ выполняется оперативное включение и отключение электроэнергии от отдельных частей зданий, устройств и оборудования

Виды вводно распределительных устройств

Существует собственная классификация вводно распределительных устройств. Прежде всего они разделяются в соответствии с номинальным током 250, 400 и 630 А, а также с размерами и количеством встроенных контрольных и защитных приборов. Некоторые модели имеют автоматические выключатели энергии, устройства контроля над освещением, а также специальные места для монтажа приборов учета электроэнергии.

В зависимости от предназначения и особенностей конструкции, все распределительные щиты подразделяются на различные виды и категории:

  • Главный распределительный щиток (ГРЩ). Относится к силовым высоковольтным установкам. По своей сути – это высокотехнологичная механическая или электронная система, обеспечивающая объект электрической энергией
  • Вводно распределительное устройство. Состоит из целого комплекса аппаратуры, приборов и оборудования. Используется для приема, распределения и учета электроэнергии. Представляет собой металлический корпус, в котором установлены сменяемые панели
  • Щиты распределительные. Принимают участие в непосредственном распределении электроэнергии, обеспечивают защиту потребителей от сверхтоков и коротких замыканий. Устанавливаются в жилых и общественных зданиях
  • Щиты управления и автоматики. Применяются в автоматизированных системах: пожарных, осветительных, вентиляционных и других
  • Щиты учета. Используются в условиях промышленного производства для учета электроэнергии в трехфазных сетях. В жилых зданиях и офисах применяются очень редко

Вводно распределительное устройство

В случае необходимости в устройствах могут быть предусмотрены дополнительные места для установки автоматических выключателей и УЗО. Модели с использованием предохранителей не только защитят от перепадов напряжения, но и обеспечат быстрое отключение тока в разных местах и помещениях. Если же с выбором конкретного варианта возникают затруднения, можно выполнить компоновку из нескольких типов панелей. В результате, получится универсальное вводно распределительное устройство, отвечающее всем необходимым требованиям.

Стандарты ВРУ

Общие технические условия для вводно распределительных устройств определены межгосударственным стандартом ГОСТ. В этом документе предусматривается нормативное обеспечение всех технических вопросов, затрагивающих ВРУ. В обязательном порядке должны соблюдаться современные нормативные требования к электроустановкам объектов различной этажности, а также стандарты МЭК, касающиеся электро- и пожаробезопасности.

Вводно распределительное устройство

Вводно распределительное устройство

Данный стандарт содержит следующие позиции, касающиеся ВРУ:

  • Требования к устройствам, используемым в зданиях с различной этажностью, в частных домах и коттеджах, касающиеся возможности их соединения к четырех- и пятипроводным питающим сетям с глухозаземленной нейтралью
  • Классификация ВРУ по наличию или отсутствию аппаратуры для съема данных на расстоянии, а также дистанционного контроля и автоматического управления режимами энергопотребления
  • Требования к ВРУ, установленным в местах со свободным доступом к ним неквалифицированного персонала
  • В частных домах и коттеджах устанавливаются ВРУ, оборудованные двумя способами защиты от поражения электротоком

Область применения настоящего стандарта затрагивает вводно распределительные устройства, осуществляющие прием, учет и распределение энергии в электроустановках жилых и общественных зданий. Документом предусмотрена защита распределительных и групповых цепей, отходящих от ВРУ, во время перегрузок и коротких замыканий. В случае необходимости данные устройства могут изготавливаться в другом климатическом исполнении, предусмотренном для более жестких условий эксплуатации.

Монтаж и подключение вводного распределительного устройства

Монтаж вводно распределительных устройств выполняется по электрической схеме, в соответствии с которой все действия производятся в определенной последовательности. Нарушение порядка действий совершенно недопустимо в связи с требованиями электробезопасности.

При замене ВРУ, в самом начале работ, объект отключается от источника питания и полностью обесточивается. После этого отсоединяются вводные питающие кабели, демонтируется электрооборудование и ВРУ, подлежащие замене. Далее, выполняется монтаж новых вводно распределительных устройств. Для правильного выбора крепежа имеется утвержденная схема. Затем прокладывается кабель и заделываются все жилы. Питающие провода подводятся и закрепляются на новом электрооборудовании, вводные кабели подключаются к центральному рубильнику или к другим видам размыкающих устройств. Собранная электрическая схема тестируется, а все ее элементы маркируются. После этого выполняется подключение объекта к питающему фидеру.

Данные электромонтажные работы нельзя доверять частным лицам или неспециализированным организациям. Некачественное выполнение операций может привести к авариям, несчастным случаям и другим негативным последствиям. Наиболее характерными нарушениями неквалифицированных работников является неправильное соединение жил проводов в зажимах и монтаж электрооборудования. В процессе монтажа нередко нарушается изоляция кабелей и проводов, обрываются цепи заземления, недостаточно зажимаются жилы в защитной аппаратуре.

Вводно распределительное устройство

Всего этого можно избежать, привлекая к работам только квалифицированных специалистов. Только они по завершении электромонтажных работ качественно проведут все необходимые замеры, чтобы исключить или выявить возможные нарушения. По итогам измерений составляется технический отчет.

Данная проверка начинается с визуального осмотра всей собранной схемы и ее отдельных элементов. Производятся замеры заземления без разрыва цепи заземленных установок. Выполняется проверка качества изоляции, замеряется ее сопротивление. Также, замеряется полное сопротивление петли «фаза-ноль», производится сверка параметров цепи и технических характеристик защитной аппаратуры, подтверждение непрерывности защитных проводников. Проверяются автоматические выключатели на срабатывание по току. Все эти мероприятия гарантируют надежную и качественную работу вводно распределительных устройств, выполнение ими всех функций в полном объеме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector