Mpk-prometey.ru

МПК Прометей
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить розетку с заземлением; порядок монтажа

Как подключить розетку с заземлением — порядок монтажа

подключение заземления к розетке

Современные устройства для быстроразъемного подключения все чаще оснащаются системой заземления.

Непосредственно перед тем, как подключить розетку с заземлением, потребуется правильно определиться с ее конструкцией и способом подсоединения всех элементов.

Итак, рассмотрим, как установить заземление и для чего оно нужно.

Зачем нужно заземление в розетке?

С целью полноценной защиты пользователей электрических бытовых приборов и любого энергозависимого оборудования от опасного поражения током используется заземление, заключающееся в соединении с землей элементов токопроводящего типа. В результате такой установки исключается риск получения опасной для здоровья и жизни электротравмы.

Особенности установки розетки с заземлением

Присутствие в системе пары проводов свидетельствует об использовании в схеме только «фазы» и «нейтрали» при отсутствии заземляющих элементов.

Для самостоятельной установки в доме целесообразно воспользоваться так называемыми «внутренними» розетками, которые требуется встраивать в стену. Рекомендуется отдавать предпочтение номинальным токовым показателям отключения в пределах 30-100 mA.

В процессе выбора особое внимание в обязательном порядке уделяется диаметру и расположению крепежных и контактных отверстий. Модели, имеющие стандартную защиту от появления перегрузки, отличаются наличием особого встроенного предохранителя, перегорающего при возникновении короткого замыкания.

Защита от токовой утечки представлена специальным устройством, отключающим розетку в нужный момент. Такие быстроразъемные конструкции являются оптимальным вариантом для установки в детской комнате. Современные модели, имеющие обычную механическую защиту, дополняются специальными шторками над контактной группой. Розетки с молниезащитной функцией чаще всего монтируются в районах, характеризующихся чрезмерной грозовой активностью.

Варианты проводки заземления к розетке

Способов выполнения правильного заземления в условиях частного домовладения или квартиры великое множество, и большинство не требует значительных капиталовложений:

  • подключение к контуру заземления в виде шины внутри осветительного щитка;
  • подсоединение через молниеотвод, подключенный к контуру заземления;
  • использование естественных заземлителей в виде трубопроводов в грунте, обсадных труб скважины, металлических или железобетонных конструкций.

розетки с заземлением

Отсутствие естественного заземлителя предполагает создание искусственной конструкции на основе круглого не оцинкованного прута D=1,0 см или арматуры с оцинковкой D=0,6 см. При использовании прямоугольного или уголкового заземлителя толщина такого элемента не может быть меньше 0,4 см.

Общее расположение фазы и ноля

Конструкционная особенность электрической заземляющей розетки представлена наличием трех основных контактов: «фаза», «ноль» и «заземление». В процессе самых первых долей секунды включения происходит соприкосновение заземляющих клемм с последующим подключением контактов «фаза» и «ноль», чем и обеспечивается полноценная защита всей быстроразъемной конструкции.

Надежный способ подключения проводов

  • снять напряжение с распределительного щитка, от которого предполагается выполнить подключение;
  • вскрыть коробку и определить «фазу», «ноль» и «защиту» согласно цветовой маркировке или по указателю напряжения;
  • подсоединить защитный провод к контактной группе розетки;
  • подключить «фазу» и «ноль» к силовой контактной группе.

На заключительном этапе выполняется подключение розеточных проводов к кабелям внутри распределительного щитка и изоляция всех соединений.

Самостоятельное подключение мощных электрических установок требует строгого соблюдения очередности всех выполняемых подсоединений.

Выбор места для монтажа розетки

При монтаже быстроразъемной конструкции на новом месте особое внимание уделяется прокладке электрической сети, состоящей из трех проводов: «фаза», «ноль» и «заземление», что обеспечит полную безопасность в процессе эксплуатации.

Стандартным является расположение розетки на высоте одного метра от пола. В детских комнатах установка чаще всего осуществляется на полутораметровой высоте. Для одновременного подключения сразу нескольких электроприборов к сети рекомендуется монтировать розеточный блок, поочередно подключаемый при помощи одного кабеля.

розетка с заземлением

Схема монтажа розетки

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

На первом этапе производится установка подрозетника, который может быть представлен моделями для гипсокартонных или бетонных стен. Помещение обесточивается, после чего производятся следующие действия:

  • подрозетник размещается в заранее сделанном в стене отверстии стандартного размера;
  • конструкции для гипсокартонных стен крепятся саморезами и пластиковыми зажимами, а для бетона используется способ вмораживания посредством алебастра или других штукатурных смесей;
  • зачищается изолирующая часть проводов, выходящих из подрозетника на один сантиметр;
  • откручивается винт и снимается крышка с основания;
  • провода прикручиваются на клеммы.

Очередность подсоединения должна строго соблюдаться. Сначала выполняется подключение заземления, затем подключается «ноль» и оставшаяся «фаза».

Установка розетки открытой проводки

Наружный тип проводки прокладывается по стеновой поверхности посредством разных вариантов фиксации. Основные преимущества такого способа представлены простотой ремонтных работ, отсутствием необходимости выполнять штробление, быстротой и легкостью монтажа.

Прокладка проводов и кабелей осуществляется:

  • по стеновой или потолочной поверхности;
  • с использованием коробов;
  • с применением труб;
  • внутри электрических наличников;
  • внутри плинтусов.

монтаж розетки

Подключать несколько быстроразъемных конструкций можно параллельным шлейфом или так называемой «звездой» с использованием распределительной коробки.

Проверка работы

При необходимости уточнить наличие заземления выполняется визуальный осмотр самой электрической розетки.

Самостоятельная проверка работы заземляющего контура в старых и заново установленных розетках:

  • открутить верхнюю крышку (в старой розетке);
  • убедиться в наличии дополнительных усиков или проводков помимо пары основных (в старой розетке);
  • замерить показатели сопротивления тестером или мультиметром.

Самый простой вариант проверки работоспособности — использование самодельного пробника на основе патрона с лампочкой и пары проводков. Провода тестера вставляются в розетку, после чего лампочка пробника загорается. Затем один провод подсоединяется к металлической части. Незагоревшаяся лампочка свидетельствует об отсутствии заземления.

Надежный метод оценки качества работ по заземлению — выполнение проверки при помощи современных приборов, при этом замеры напряжения вольтметром сопровождает наличие 220 вольт.

Заключение

Заземление розетки выполняется с целью безопасной эксплуатации электрических приборов и предотвращения поражения людей или животных током. Такой важный элемент в соответствии с современными требованиями должен устанавливаться в любых помещениях, включая квартиры современных новостроек и частные домовладения.

Читайте так же:
Способы подключения телефонной розетки

Как правильно сделать заземление в доме: все размеры схема подключения своими руками монтаж контура

Заземление в частном доме

Заземление в частном доме является обязательной процедурой для обеспечения безопасности жителей. Полноценная функциональность такой конструкции зависит от правильно подобранной схемы, материалов изготовления, соблюдения норм и технологии ее монтажа.

Заземление в частном доме

Зачем делать заземление в частном доме

Эксплуатация электрических приборов в жилом доме сопровождается риском их замыкания либо повреждением изоляционного покрытия проводов. Такие участки являются опасными для жизни человека. Если он прикоснется к неисправному электрооборудованию, его ударит током, т.к. тело является хорошим проводником.

Устройство контура заземления

Контур заземления – это несколько электродов, которые соединены между собой металлическим стержнем и закопаны в землю. Такие конструкции чаще всего имеют квадратную либо треугольную форму.

Глубина установки штырей

Вертикальные штыри заземления забивают в грунт на глубину до 0,6 м, но не выше уровня промерзания. Между ними оставляют расстояние от 2,5 до 3 м. На дне траншеи концы электродов соединяют стальной пластиной.

Вертикальные штыри

Почему нельзя ставить отдельные

Согласно ПУЭ, запрещено делать заземление частных жилых зданий с помощью 1 штыря.

Существует такое понятие, как «сопротивление растеканию». Вокруг заглубленного в землю стержня создается максимальное напряжение и плотность электрического тока. Когда он проходит через грунт, увеличивается сопротивляемость его движению, которое через установленное расстояние прекращается. Эту точку называют зоной растекания.

Один электрод обеспечивает малую зону и медленное растекание электрического тока, поэтому в заземляющих конструкциях используют минимум 2-3 штыря.

Нормы заземления для частного дома

Требования к обустройству заземления загородных коттеджей:

  1. Расстояние между жилым домом и внешним контуром устройства – от 1 до 10 м. Рекомендуемое – от 2 до 4 м.
  2. Заглубление штырей – на 2-3 м. Часть стержня (0,2-0,25 м) оставляют на поверхности для соединения стальной пластиной.
  3. Минимальное сечение шины, которую прокладывают к треугольнику от вводного электрощита, – 16 мм².
  4. Для соединения элементов заземляющей конструкции на щитке используют болты. Связку электродов осуществляют полоской из металла с помощью сварки.
  5. Максимальное значение сопротивления конструкции – при использовании сети 220 В – 8 Ом, 380 В – 4 Ом.

Нормы заземления

Внешний заземляющий контур размещают на глубине ниже уровня замерзания почвы, иначе пучение почвы будет выталкивать штыри на поверхность.

Виды контуров заземления

Для мгновенного стекания электротока в грунт подсистема его распределяет на несколько электродов, которые размещены друг от друга на расстоянии. Это позволяет увеличить площадь рассеивания. Есть 2 варианта изготовления заземления.

Линейный

В этом случае 2-3 электрода размещают полукругом либо в линию. Такой контур используют, если площадь земельного участка не позволяет сделать замкнутую конструкцию.

Треугольник

В этом случае используют 3 штыря и соединяют их между собой металлическими полосками. Готовое изделие получается в форме треугольника с равными сторонами.

Треугольник

Схемы заземления: какую выбрать

Заземляющая система загородного коттеджа зависит от варианта сетевой подводки к ней. Часто используют принцип TN-C. При напряжении 220В сетевое напряжение обеспечивает воздушная двухпроводная линия либо двухжильный кабель. При 380В применяется четырехпроводная линия либо четырехжильный кабель.

В этом случае PEN-ввод делят на параллельные проводники.

PEN-проводник, размещенный во вводном шкафу, подразделяют на 3 шины:

  • нейтраль – N;
  • земля – РЕ;
  • распределитель на 4 соединения.

TN-C-S

Шину N размещают на изоляторах, РЕ соединяют с корпусом вводного шкафа. Друг с другом проводники не контактируют. К распределителю подводят контур. Заземлитель соединяют медной перемычкой сечением от 10 мм² с шиной N.

В этом случае шины не расщепляют во вводном щитке, т.к. нейтраль и земля уже разделены в сети. Только проводник РЕ соединяют с заземлителем.

ТТ

Что потребуется для заземления

Для самостоятельного обустройства системы заземления загородного жилого дома понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • штыковая лопата;
  • кувалда;
  • комплект гаечных ключей;
  • сварочный аппарат;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • уголок 50х50 мм из нержавеющей стали (длиной 2 м);
  • медный провод сечением 6 мм²;
  • полоска из нержавейки 4х40 мм (ее длина равна расстоянию от крыльца жилого здания до места расположения контура заземления);
  • 3 металлические полоски (длина каждой – 120 см, минимальная толщина – 4 мм, ширина – 4 см);
  • болт М10 или М8.

На толщине электродов экономить не рекомендуется – от этого зависит надежность и срок эксплуатации заземляющей конструкции.

Расчет заземления для частного дома

Расчет системы заземления для загородного жилого дома осуществляется по формулам.

Расчет заземления

Сопротивление грунта

Ro = (Pэкв/2π×L)×(ln(2L/d)+0.5ln((4T+L)/(4T-L)), где:

  • Pэкв – эквивалентный удельный показатель сопротивляемости почвы;
  • d – диаметр электрода (м);
  • L – длина электрода (м);
  • T – расстояние от поверхности земли до центра электрода (м).

Количество электродов

  • Ro – сопротивляемость грунта (рассчитывается по формуле выше);
  • Ψ – климатический коэффициент;
  • Rн – максимальное сопротивление контура (60 Ом при сетевом напряжении 220 В, 15 Ом для 380 В).

На основании полученных значений собирается конструкция заземления.

Как сделать заземление своими руками

Прежде чем самостоятельно обустроить заземление своего загородного дома, рекомендуется изучить пошаговую инструкцию, как правильно сделать и установить конструкцию.

Выбор места установки контуров

В первую очередь на участке подбирают безопасное для жителей коттеджа место размещения контура заземления. При пробое электрической проводки срабатывает защита, и весь ток уходит на закопанные в землю электроды. В этот момент здесь находиться очень опасно.

Выбор места

Поэтому участок закладки системы подбирают там, где никто не ходит. Лучше сделать отвод за зданием возле забора, но расстояние от заземлителя до фундамента дома не должно превышать 1 м. Опасную зону дополнительно рекомендуется загородить небольшим деревянным заборчиком.

Читайте так же:
Розетка с таймером для водонагревателя

Начальные земляные работы

На выбранном участке размечают треугольник с равными сторонами по 3 м и снимают грунт на глубину 0,5 м. Ширина равна размеру штыковой лопаты. Это делается для облегчения сваривания металлической полоски со штырями.

От треугольника выкапывают траншею аналогичного заглубления до фундаментного основания жилого здания. В нее закладывают вывод для тока, который соединяет электрощит с заземляющим контуром.

Установка заземлителей

В готовую траншею закладывают заземляющую конструкцию. Для этого концы штырей предварительно затачивают болгаркой, затем забивают их в грунт на глубину 3 м по концам треугольника. Их верхние окончания должны располагаться на плоскости ямы.

Установка заземлителей

Сварка

К выступающим концам забитых в землю электродов приваривают полоски из металла толщиной 4 мм и шириной 40 мм. В результате получается стальной треугольник, к которому приваривают длинную стальную полосу, пролегающую до фундамента жилого дома. Здесь осуществляют подключение заземляющей конструкции к проводникам, выходящим на щиток. Для этого к концу полоски на расстоянии 0,3-1 м от поверхности земли приваривают болт М8 (М10).

Обратная засыпка

После завершения сварочных работ траншею засыпают грунтом и тщательно утрамбовывают. Но предварительно на дно ямы заливают соляной раствор. Для его приготовления используют ведро воды и 2-3 пачки соли.

Проверка сопротивления

При самостоятельном обустройстве заземления многие владельцы загородных коттеджей интересуются, нужно ли покупать для проверки сопротивления системы специальный прибор. Такое устройство заводского изготовления стоит дорого. Если в дальнейшем его использование не планируется, рекомендуется сделать похожее приспособление своими руками с помощью обычной лампочки на 100 Вт и проводов.

Проверка сопротивлени

Чтобы проверить, работает система или нет, самодельное устройство одним контактом подключают к фазе, другим – к контуру заземления. Если лампа горит ярко, значит, все монтажные работы сделаны правильно. Тусклый свет говорит о том, что между элементами конструкции слабый контакт.

Если лампочка не загорелась, значит, при сборке были допущены ошибки либо неправильно разработана схема.

Что лучше – самодельные контуры или покупной комплект

Для обустройства заземления загородного дома можно купить уже готовый комплект устройства. Это позволит быстро установить конструкцию, часто даже без использования сварочного оборудования. Для соединения отдельных элементов производители изготавливают специальные крепежи.

Заводские конструкции считаются более надежными, т.к. все детали изготавливаются из нержавеющего металла, дополнительно обрабатываются защитными составами. Но они дорого стоят – от 7000 до 10000 руб.

Система заземления, собранная своими руками из имеющихся дома материалов, позволяет хозяевам частного коттеджа существенно сэкономить. А если правильно рассчитать схему и качественно выполнить монтажные работы, самодельная конструкция прослужит не меньше, чем заводская.

Частые ошибки при установке

Владельцы загородных домов при самостоятельном обустройстве заземляющих конструкций часто допускают такие ошибки:

  1. Покрывают электроды слоем лакокрасочного материала с целью защиты изделия от коррозии. В результате такое покрытие препятствует протеканию тока в грунт.
  2. Соединяют болтами штыри заземления с металлическими связями. В результате коррозии элементы конструкции теряют между собой контакт.
  3. Далеко размещают треугольный контур от фундамента здания. Это приводит к существенному увеличению сопротивления заземляющей системы.
  4. Используют одновременно алюминиевые и медные проводники. В этом случае из-за контактной коррозии ухудшается соединение элементов.
  5. Используют для электродов очень тонкий профиль. В результате образования коррозии существенно повышается сопротивляемость металлического изделия.

При обнаружении любых недостатков в системе их рекомендуется мгновенно устранять. Заземляющее устройство, работающее с нарушениями, неспособно обеспечить надежную безопасность владельцам частных домов, в которых используется бытовое электрооборудование.

Как сделать заземление правильно в квартире или частном доме

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Содержание

Как сделать заземление правильно

Как сделать заземление правильно

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному. Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

  • Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
  • В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
  • При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

  • Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
  • Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
  • Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
  • Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.
Читайте так же:
Розетка для сварки полуавтомат

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться. На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют. Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом. Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Заземление в ванной

Заземление в ванной

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

  • Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
  • Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.
Читайте так же:
Розетка 12 вольт kia ceed

Простая схема заземления

Простая схема заземления

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

  • Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
  • В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
  • Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
  • Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
  • Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
  • Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

Контур заземления

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

Шина заземления

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

  • Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
  • Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
  • В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
  • В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
  • Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
  • В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
  • Обязательно проверьте корректность работы заземления.

Как проверить заземление в розетке. Для чего нужна проверка правильности подключения заземления

Необходимость проверки наличия заземления в розетке может быть продиктовано тем, что большинство современной техники требует наличия заземления для безопасной работы. Для этих целей в розетках и шнурах питания предусмотрена дополнительная группа контактов, которые соединены с заземлением. Мощные электробытовые приборы, особенно снабженные водонагревателями (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины) требуют включения через устройства защитного отключения (УЗО). В статье расскажем, как проверить заземление в розетке, дадим описание доступных методов.

Для чего нужна проверка правильности подключения заземления

Дома старой постройки не оборудованы отдельным заземлением. При проведении ремонтов многие самостоятельно (в частных домах) или при помощи электриков обслуживающих организаций переоборудуют старую систему питания TN-C, где нулевой и защитный проводники объединены на всех участках цепи, в систему TN-C-S с раздельной прокладкой нулевых и защитных проводников в квартирной разводке.

Защитный проводник в такой системе подключается к самостоятельному контуру заземления. Проводники разделяются на вводном щитке дома, и к заземляющим контактам розеток подключается защитный проводник. Для прокладки домашней сети по новым правилам применяется трехжильный провод, одна из жил которого маркируется желто-зеленой изоляцией (желтый цвет изоляции с зеленой полосой). Это и есть защитный проводник.

Современные водонагревательные устройства, например бойлеры, имеют встроенное УЗО, которое будет срабатывать только при наличии заземления в розетке. К сожалению, в правильности подключения можно быть полностью уверенным только в тех случаях, когда ремонт выполнялся самостоятельно или проверенными специалистами.

Инструменты и приспособления для проверки напряжения и заземления

Самые важные инструменты для работ с электрическими сетями переменного тока являются индикаторная отвертка и вольтметр. В крайнем случае можно воспользоваться обычной лампочкой, вкрученной в патрон, из которого выведены два провода с небольшими оголенными участками на концах.

Такую лампочку электрики обычно называют «контролька» . По яркости свечения контрольки можно примерно представлять величину напряжения в сети. В случае частого использования контрольки безопасней будет, если лапу поместить в защищенный от ударов корпус. Для уменьшения нагрева корпуса лампа должна быть минимальной мощности – не более 25 Вт.

Индикаторная отвертка представляет собой неоновую лампу с ограничительным резистором, заключенную в прозрачный корпус. Один из выводов подключается к проверяемой цепи, другой имеет непосредственный контакт с телом человека. Ток, необходимый для свечения неоновой лампы ничтожен, и не представляет собой опасности для человека, но, в отличие от контрольки, такой индикатор не показывает уровень напряжения, а только его наличие. Индикаторная отвертка называется так только из-за внешнего сходства с одноименным инструментом. Конструкция индикатора имеет низкую прочность и для закручивания болтов его использовать нежелательно.

Наиболее полные данные о наличии и величине напряжения можно получить, используя измерительный прибор – вольтметр переменного тока. Вольтметры могут быть стрелочными и цифровыми. В настоящее время пользоваться цифровыми приборами практичнее, поскольку они не боятся ударов и могут работать в любом положении. К тому же они сейчас стоят недорого. Преимущество стрелочных приборов в том, что им не нужен источник питания. Источник напряжения используется в приборе только при проверке сопротивления.

Из перечисленных устройств, индикаторная отвертка при работах с электричеством должна присутствовать обязательно, а далее по степени важности следует тестер (все равно какой) и на последнем месте контролька.

Методика проверки заземления

Первое, что нужно сделать при проверке – удостовериться в наличии напряжения в розетке. Читайте также статью: → «Измерение электрического тока: напряжение». Это можно сделать, не используя перечисленных инструментов, обычной настольной лампой. Теперь нужно проверить правильность подключения клемм. Для проверки индикаторной отверткой ее берут в руки так, чтобы палец лежал на клемме на верхнем конце, а щупом касаются поочередно к каждому контакту розетки. Тот контакт, при касании к которому индикатор начинает светиться, подключен к фазе.

Если индикатор светится при подключении к заземляющему контакту, значит или неправильно выполнено зануление (подключен фазный проводник) или перепутаны провода на распределительном щитке. Для того, чтобы проверить, подключена ли клемма заземления или она свободна, нужно оставить индикатор в гнезде с фазным проводом и отрезком изолированного провода соединить клемму на колпачке индикатора поочередно к оставшимся контактам розетки.

Совет 1. Прикосновение к клеммам с нулевым или заземляющим проводом вызовет свечение индикатора. На не подключенной клемме индикатор светиться не будет.

Для того, чтобы проверить наличие заземления в розетке, один из щупов лампы вставляют в любое из гнезд розетки, а другим касаются по очереди второго гнезда и заземляющего контакта. Если лампа горит в обоих случаях, то щуп, который воткнут в гнездо находится под фазным напряжением, а заземляющая клемма подключена к нулевому или заземляющему проводнику.

Таким же образом производится проверка тестером. Когда один из щупов прибора подключен к фазе, а второй к нулевой или заземляющей клемме, то показания должны соответствовать нормальному сетевому напряжения. Если при проверке напряжения между фазой и землей показания прибора отличаются от напряжения между фазой и нулем, то можно сделать вывод о том, что заземление выполнено правильно, без зануления.

Отсутствие свечения лампы или показаний вольтметра при подключении одного из щупов к фазе, а другого к заземлению свидетельствует о том, что заземление отсутствует. Такие же результаты можно получить и в том случае, когда на вводном шиите перепутаны провода фазы и нуля. Поэтому использование индикаторной отвертки при проверке правильности подключения заземления является обязательным условием.

К сожалению, проверка заземления приборами не дает полной гарантии правильности подключения. В любом случае нужно вскрывать розетку и визуально смотреть на подключение проводников. Делается это только при отключенном питании. Для этого на вводном щите выключают автоматические выключатели или откручивают «пробки». После этого нужно убедиться в отсутствии напряжения индикатором, настольной лампой или прибором.

Совет 2. После вскрытия корпуса розетки весьма не лишним будет проверка затяжки креплений проводов, поскольку переходное сопротивление в местах контакта может существенно повлиять на правильность измерений.

Советы при работе с электрическими сетями

Совет 1. Перед тем, как пользоваться индикаторной отверткой, нужно проверить ее работоспособность, прикасаясь рабочим концом инструмента к проводнику, где заведомо присутствует фазное напряжение, например на вводном щитке.

Совет 2. Стрелочный прибор должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности. При отклонении от горизонтали, стрелка может сама принять любое положение, вне зависимости от наличия или отсутствия напряжения.

Совет 3. При работе с электричеством используйте только инструмент с изолированными ручками, не стойте на влажном полу и не прикасайтесь к проводникам руками, даже если они отключены на входном щитке.

Совет 4. Не используйте для проверки заземления арматуру здания. Она может быть совсем не заземлена, тогда, даже при наличии фазы в розетке, контролька или прибор покажут отсутствие напряжения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector