Mpk-prometey.ru

МПК Прометей
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отличается подрозетник от розетки

Чем отличается подрозетник от розетки

Подрозетник применяется для более надежной фиксации всех элементов. Дело в том, что в процессе эксплуатации люди не всегда будут вынимать и вставлять вилки различных приборов с должной осторожностью. Вследствие этого розетка может расшатываться. Многим знакома ситуация, когда вся конструкция буквально вылезает из стены. Это происходит в результате неправильного монтажа, либо непрочного крепление подрозетника.

В старых советских стандартах было принято устанавливать электрическую часть на специальные двойные распорки с острыми зубцами. Натяжением винта можно было прижимать или ослаблять фиксацию розетки. Подрозетник обычно был сделан из металла. Это достаточно долговечный вариант, но имеющий и свои недостатки:

  1. Поскольку распорки были также сделаны из стали, то с течением времени фиксация винтов нарушалась, и розетка начинала болтаться.
  2. Стальной подрозетник очень плохо поддается механической обработке. Из-за этого порой тяжело бывает придать ему нужную форму.

Как бы то ни было, пластиковые подрозетники обладают сравнительно малым сроком эксплуатации. Напомним что каждый пластик со временем деполимеризуется. Это прямо указывает на ограниченность ресурсов любого подобного изделия. В настоящее время подавляющее большинство подрозетников пластиковые.

В некоторых случаях удобнее крепить точку без подобного рода аксессуаров. Например, при отделке пластиковыми панелями стены может остаться слишком мало места под облицовкой для того, чтобы в этом месте устроить подрозетник. В этом случае А. Земсков рекомендует под крепежные саморезы с обратной стороны панелей подкладывать кусочки из плотного пластика. Это позволяет надежно зафиксировать розетку и предотвратить ее вырывание в процессе эксплуатации.

Аналогичная ситуация может случиться в ходе отделки стен гипсокартоном. Не всегда под листами нужно прокладывать утеплитель. И получается, что высота обрешётки настолько мала, что места для подрозетника попросту не остается. Вы скажете, что это сомнительный вариант? На самом деле подобное решение позволяет сэкономить не только на стоимости самой обрешётки, но и на несколько сантиметров расширит свободное пространство помещения. А в условиях наших тесных комнат это очень важный момент. Таким образом, вариант А. Земскова смотрится весьма и весьма привлекательно. Сложность в том, как кусочки плотного пластика расположить по ту сторону гипсокартона. А еще мы порекомендовали бы из этого же самого материала вырезать рамку по всему периметру, чтобы точки крепления были между собой соединены жестким полимером.

Установочные коробки

Установочные коробки можно соединять в группы, образуя, таким образом, подобие блоков. Каждый блок состоит из нескольких коробок. Такой принцип является достаточно удобным, так как он позволяет монтировать одновременно сразу несколько устройств, располагая их горизонтально, вертикально по отношению друг к другу, либо рядом. Устройства соединяются специальной рамкой. Между подрозетниками должно быть предусмотрено определенное расстояние — порядка 70 миллиметров. Это значение соответствует принятыми стандартами по расстояниям между устройствами электроустановочного типа.

Требования к монтажу электропроводок на лотках

Лотки служат для прокладки силовых и осветительных электропроводок, выполненных незащищенными проводами и небронированными кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией. На лотках следует прокладывать провода сечением менее 120 мм 2 и кабели с сечением жил до 16 мм 2 .

Перфорированные лотки применяют для выполнения магистральных участков сетей, стояков, мостиков, ответвлений и спусков от основных лотковых трасс.

Требования к монтажу электропроводок на лотках

Прокладка лотков

Лотки располагают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. В электротехнических помещениях, а также в помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков не нормируется.

Повороты, пересечения, переходы лотков с одной ширины на другую и с одной отметки на другую выполняют с помощью перфорированных монтажных полос, заготавливаемых в мастерских.

Читайте так же:
Обозначения розеток под электроплиту

При пересечении трубопроводов лотки устанавливают с таким расчетом, чтобы расстояние от трубопроводов до ближайшего кабеля или провода было не менее 50 мм (трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм).

При параллельной прокладке лотков расстояние от проложенных в них проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм (до трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 250 мм).

При пересечении лотками горячих трубопроводов или при параллельной прокладке лотков и горячих трубопроводов кабели и провода следует защищать от нагревания. Лотки могут устанавливаться вертикально или горизонтально. При горизонтальном расположении допускается устанавливать лотки в несколько ярусов.

Лотки монтируют как вплотную к стенкам, так и на сборных кабельных конструкциях (стойках, полках, подвесках), а также на полках и конструкциях из монтажных перфорированных профилей и полос, заготавливаемых в мастерских.

Перфорированные лотки прокладывают по основаниям, полкам и подвесам, соединяют их по нескольку в ряд так, чтобы они примыкали друг к другу бортиками и образовывали широкую перфорированную плоскость.

Стальные перфорированные лотки

Соединение лотков

Соединение секций и крепление перфорированных лотков на строительных основаниях и полках выполняют с помощью комплектно поставляемых соединительных уголков и болтов. Секции сварных лотков соединяют между собой болтами и соединительными пластинами, которые обеспечивают также непрерывность электрической цепи.

Для создания надежного электрического контакта в местах соединения элементов лотков заземляющие шайбы устанавливают острыми выступами непосредственно к окрашенной поверхности.

Соединение прямых секций перфорированных лотков в одной плоскости выполняют с помощью специальных соединителей в виде швеллеров, сварных лотков — вводом одной секции в другую на 135 мм и креплением стандартными крепежными изделиями.

При изменении ширины трассы сварных лотков применяют переходные соединители. При переходе трассы лотков с одного уровня на другой под углом до 90°, а также при изменении направления трассы используют шарнирные соединители и угловые секции.

Повороты, ответвления, обходы выступов и препятствий, пересечения, переходы лотки с одной ширины на другую и с одной отметки на другую производят с помощью специальных секций заводского изготовления или выполняемых по типовым проектам.

Стальные лотки

Крепление лотков

Расстояния между точками крепления лотков на основаниях и между опорными конструкциями лотков должны быть не менее 2 м. Лотки крепят к основаниям и конструкциям зданий на поворотах, подъемах, спусках, пересечениях, ответвлениях, обходах выступов и препятствий, расширениях, сужениях, переходах с одной отметки на другую.

Опорные конструкции для лотков закрепляют с помощью дюбелей-гвоздей и дюбелей-винтов, забиваемых строительно-монтажным пистолетом, а также с помощью обхватывающих и зажимных конструкций или сваркой.

Сварные лотки крепят к полкам специальными комплектными прижимами. Для установки лотков в пролетах применяют также тросовые растяжки.

Запрещается закреплять на установленных лотках блоки, стропы и другие подъемные приспособления.

Монтаж электропроводок на лотке

Монтаж электропроводок

Заготовленные электропроводки доставляют в зону монтажа на инвентарных кассетах. Провода и кабели, как правило, следует укладывать на лотки в один ряд. Допускается их прокладка без зазора, а также пучками вплотную друг к другу в 2—3 слоя (в пучке) и, как исключение, более чем в 3 слоя.

Наружный диаметр пучка должен быть не более 100 мм, и в нем не должно быть более 12 проводов и до 3 четырехжильных кабелей. Способы прокладки проводов и кабелей на стальных лотках показаны на рисунке.

Способы крепления проводов и кабелей на стальных лотках

Способы крепления проводов и кабелей на стальных лотках

В основном при укладке кабелей и проводов используют два способа: протяжку вдоль лотков по роликам или желобам,, а затем переброска на лотки с помощью специального комплекта механизмов и приспособлений.

Крепление проводов и кабелей к лоткам. Пучки проводов и кабелей, уложенных на лотки, скрепляют бандажами. Расстояние между бандажами на горизонтальных прямолинейных участках трассы не должно превышать 4,5 м, а на вертикальных — более 1 м.

Читайте так же:
Монтаж накладных розеток наружных розеток

Крепить кабели и провода, прокладываемые на прямых участках трассы при горизонтальной установке лотков, не нужно. Если лотки расположены плашмя на опорных поверхностях или вертикально, то кабели и провода крепят с интервалом не более 1 м.

Кроме того, отдельные провода, кабели, а также пучки закрепляют на поворотах и в местах ответвлений при всех способах установки лотков на расстоянии не более 0,5 м до и после поворота или ответвления.

Для крепления как отдельных проводов и кабелей, так и пучков к лоткам применяют ленты и кнопки, полоски и пряжки.

Крепление незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами следует выполнять с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

В местах выхода с летков провода и кабели должны быть защищены от повреждений об острые края лотков втулками или обмотаны липкой изоляционной лентой.

Провода и кабели, прокладываемые на лотках, маркируют в начале и конце лотков, в местах ответвлений и поворотов трассы, а также в местах подключения к электрооборудованию.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Зазоры между коробкой и дверным полотном: нормы

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

Читайте так же:
Напольные лючки для розеток металлические

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Электропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля

Разводка

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики — до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

  1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
  2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
  3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
  4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
  5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
  6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
  7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Розетки

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

  • выше плинтусов на 15-20 см;
  • ниже потолка и балок на 20-30 см;
  • от углов на расстоянии 10 см;
  • в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.
Читайте так же:
Сетевой фильтр 19 дюймов 8 розеток

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

  • ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
  • ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
  • ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

схема

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Читайте так же:
Разъем это вилка или розетка как

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

штроборез

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

скобы-дюбель

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

  • Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
  • Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
  • Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
  • По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
  • Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Фрезерование газобетона вместо штроб

фреза

Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector