Выбор и монтаж ящика для автоматических выключателей, счетчиков и УЗО

Выбор и монтаж ящика для автоматических выключателей, счетчиков и УЗО

В квартире, подъезде или развлекательном центре всегда можно встретить ящик для электрических автоматов. Это обязательный элемент любой электрической сети. На первый взгляд, такой бокс представляет собой простую железную коробку. Но если вникнуть, все оказывается намного сложнее и интереснее.

Зачем нужны боксы для автоматов

Автоматические выключатели содержат множество медных электрических контактов и подвижных механических частей. Эти элементы конструкции исправно работают, пока находятся в частоте. Если в защитный прибор попадает влага или грязь, то начинаются проблемы. Медные проводники покрываются окисью, греются и обгорают. Механика автомата заклинивает и приходит в негодность. Это основная причина, из-за которой электрические автоматы необходимо монтировать в защитные боксы. В итоге выделяются следующие назначения боксов:

• защита автоматов от пыли, влаги;
• снижение риска распространения огня при возгорании выключателей;
• возможность закрыть защитные приборы на ключ (например, от детей в школе);
• эстетичный внешний вид щитового оборудования и удобство эксплуатации.

Виды электрических щитов по ГОСТ

Согласно ГОСТ 32395-2013 электрические щиты подразделяются по назначению. Аналогичное деление имеется и у боксов. С точки зрения расположения выделяются 2 вида защитных ящиков:

1. Располагаемые в квартире. Предназначены для монтажа групповых и учетно-групповых электрических щитов.
2. Располагаемые на лестничной клетке. Служат для защиты от пыли распределительных и учетно-распределительных щитов.

Отличия есть и по способу установки ящика:

• встраиваемые в стену боксы;
• с крепежом на дюбели.

Дополнительная информация. Также щиты подразделяются по типу сети. Буквы «ЩО» на дверце означают, что это щит освещения, а ЩС — щит силовой.

Конструкция электрического шкафа

Конструкция всех используемых в РФ электрических шкафов должна соответствовать требованиям ГОСТ. Как правило, у зарубежных компаний с этим нет проблем. Но если бокс приобретается у малоизвестного импортного производителя, то следует убедиться, что он соответствует российским стандартам.

Принципиальное отличие металлических изделий — наличие на дверце медного винта для заземления. Он предназначен для надежного электрического соединения подвижной дверцы ящика с его неподвижным корпусом. Пластиковые модификации в подобных мерах не нуждаются, так как их корпус не проводит ток, а прикосновение к нему не способно навредить человеку.

Каждый ящик под автоматы оснащается дверцей. У металлических изделий дверца часто дополнена замком. Ключ от замка поставляется вместе с ящиком. Обычно он находится внутри него. Пластиковые боксы для автоматических выключателей также оснащаются дверцами, выполненными из полупрозрачного оргстекла.

Обратите внимание! Внешне ключи от ящиков выглядят одинаково. Но на деле их несколько видов. Ключ от одной дверцы не подходит к другой. Поэтому важно подписать ключи или пометить их любым другим способом. Например, с помощью бирки.

Технические характеристики боксов

При выборе бокса для автоматов необходимо руководствоваться его техническими характеристиками. От них зависит количество защитных устройств, которое получится поместить в каждый конкретный шкаф, в каких условиях его допустимо эксплуатировать, и насколько он безопасен с точки зрения поражения электрическим током.

Класс надежности изоляции

Глава 2 ГОСТ 12.2.007.0-75 определяет 5 классов электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током. Электрические ящики под автоматы относятся к I и II классам. Их свойства таковы:

• класс I — электрические аппараты, оснащенные рабочей изоляцией и элементом для заземления;
• класс II — аппараты, оснащенные двойной или усиленной изоляцией, но без элементов для заземления.

Дополнительная информация. Рабочей изоляцией называется электрическая изоляция, необходимая для нормальной работы устройства и защиты человека от поражения током. Иными словами, это самая тонкая и слабая изоляция, без которой невозможна нормальная работа электрического ящика. Двойная и усиленная изоляции имеют большую толщину и электрическую прочность. Соответственно они гарантируют меньшие риски поражения человека электрическим током.

Материал боксов для автоматов

Материал корпуса ящика для автоматов главным образом определяет условия его эксплуатации и безопасность использования. С этой точки зрения, в продаже есть 2 типа изделий:

1. Пластиковые боксы. Обычно это небольшие квартирные щиты. Они производятся из жаростойкого АБС пластика, способного выдерживать нагрев до температуры 650 °С. Такой материал плохо поддерживает горение, не гниет от влаги и прост в механической обработке. Эти факторы способствуют тому, что специалисты отдают предпочтение пластиковым коробкам.
2. Металлические боксы. Для этих изделий характерен I класс защиты от поражения электрическим током. Металлические модели покрывают полимерным покрытием, защищающим их от пагубного воздействия влаги и химически агрессивной среды. Металлические ящики под автоматы в обязательном порядке заземляются. Они проще переносят удары. Поэтому их устанавливают в местах, где возможны механические повреждения извне.

Количество рядов под автоматы

Другая важная характеристика бокса — это количество рядов под автоматы. Автоматические выключатели устанавливаются на DIN-рейки. Каждая рейка — это горизонтальный ряд, на котором в последующем расположится линейка автоматов. Чем шире этот ряд, тем больше защитных устройств получится разместить в щитке.

В одном электрическом щите может быть несколько рядов. На каждом из них, в зависимости от модели щита, можно разместить от 2 до 180 стандартных автоматов с шириной 17,5 мм.

Допустимые напряжения

Характеристики электрических щитов указываются в технической документации. При выборе данного изделия необходимо учитывать его максимальное рабочее напряжение.

В обычном квартирном боксе имеется напряжение 220 В переменного тока. В общем этажном ящике оно достигает 380 В. В электрических шкафчиках промышленного оборудования напряжение способно достигать 600 В постоянного тока.

Рекомендации по выбору и сборке щитов

Выбор, установка и сборка квартирного щита не вызовет трудностей у опытного электромонтера. Неопытному же человеку правильнее обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Если вы решили самостоятельно установить и подключить ящик для автоматов, то необходимо придерживаться следующих советов:

1. Металлические боксы требуют подключения заземления. Для этого внутри ящика предусмотрены медные болты с соответствующей пиктограммой «земля».
2. Кабели запрещено проводить под DIN-рейкой. В идеале они вообще не должны касаться металлических частей.
3. Провода подключаются с учетом цветовой маркировки. Коричневый — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — земля.
4. Рядом с автоматическими выключателями указывается их назначение. Например, «автомат гостиная», «автомат кухня» и так далее.
5. Если в бокс устанавливается прибор учета электроэнергии, то его дисплей должен быть визуально доступен. Желательно расположить щит на удобном для глаз уровне от пола в 1,5-1,8 м.

Выбор места для щитка

Главное, что стоит учесть при выборе ящика для автоматов, это его доступность. Защитные устройства, расположенные внутри, должны быть легкодоступны для жильцов квартиры и ремонтного персонала. Поэтому встраиваемые в стену ящики нельзя заделывать штукатуркой или гипсокартоном.

Другое условие выбора — удобство. Бокс с автоматами необходимо располагать на уровне глаз человека. Особенно это касается щитов, в которых находится счетчик электроэнергии.

Место для установки зависит и от характеристик среды. Если подразумевается, что бокс будет находиться на улице, то желательно использовать пластиковые модели. Они, в отличие от железных, не ржавеют от сырости или дождя. С другой стороны, если ящику с автоматами предстоит служить в подъезде или на оживленной улице, то лучше использовать металл. Железный бокс с большей вероятностью переживет случайные и не очень толчки и удары от других жителей подъезда или вандалов.

Пример электрощита в собранном виде

В качестве примера электрощита в сборе можно рассмотреть типичную разводку для квартиры. На входе в бокс установлен вводной диф автомат QF на 30 А. С него белый (фазный) и синий (нулевой) провода поступают на однофазный счетчик электроэнергии Меркурий 201. Оба устройства зафиксированы с помощью DIN-рейки. Синий (N) проводник со счетчика поступает на нулевую шину. А белый провод (L) на линейку групповых автоматов QF1-QF4. Впоследствии с этих автоматов будут запитаны отдельные потребители в квартире.

Щит дополнен собственной розеткой, остающейся под напряжением, даже если вся квартира обесточена. Она пригодится, например, во время ремонтных работ.

Оборудование квартирного щита

Квартирные электрощиты комплектуются самым разным оборудованием. Одни устройства присутствуют практически в каждом боксе. Другие, напротив, встречаются крайне редко.

Автоматические выключатели обязательно устанавливаются в каждый квартирный щит. В первую очередь они выполняют функцию защиты от КЗ и перегрузки по току. Но часто их используют в роли обыкновенного выключателя, чтобы обесточить квартиру.

Прибор учета — счетчик электроэнергии. Устанавливается практически в каждой квартире. Служит для подсчета намотанных кВт*ч для дальнейшего их пересчета на деньги. Для бытовых потребителей ставятся однофазные счетчики. Для промышленных — трехфазные.

УЗО — используются для защиты людей от поражения электрическим током. А также для предотвращения возгорания проводки при повреждении изоляции. УЗО обычно встречается в квартирных электрощитах.

Реле напряжения используются реже. Применяются для защиты бытовых электроприборов от чрезмерно высокого или низкого напряжения. В случае превышения этого параметра реле напряжения отключает квартирую проводку от общей сети.

Обзор популярных моделей

Выпуском щитов обычно занимаются те же производители, что разрабатывают электрические счетчики и автоматические выключатели. Поэтому если вы покупаете оборудование ABB, то и бокс лучше приобрести у этого производителя.

Ниже приведен обзор и сравнение некоторых моделей ящиков под автоматы и счетчики.

Электрические боксы позволяют предотвратить попадание пыли в автоматы, УЗО и счетчики. Эксплуатация подобных устройств без защитного ящика считается недопустимой. Наличие бокса проверяется контролирующими электросети организациями.

При выборе ящика под электрощит необходимо уделить внимание материалу. Для сухого отапливаемого помещения подходят пластиковые боксы. В уличных условиях, подъездах и местах, где возможны механические повреждения, желательно использовать металлические модели.

Устройство автоматического выключателя

Автоматический выключатель (автомат) служит для нечастых включений и отключений электрических цепей и защиты электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, а также недопустимого снижения напряжения.

По сравнению с плавкими предохранителями автоматический выключатель обеспечивает более эффективную защиту, особенно в трёхфазных цепях, так как в случае, например, короткого замыкания производится отключение всех фаз сети. Предохранители в этом случае, как правило, отключают одну или две фазы, что создаёт неполнофазный режим, который также является аварийным.

Автоматический выключатель (рис. 1) состоит из следующих элементов: корпуса, дугогасительных камер, механизма управления, коммутирующего устройства, расцепителей.

Рис. 1. Автоматический выключатель, серия ВА 04-36 (устройство выключателя): 1- основание, 2- камера дугогасительная, 3, 4-пластины искрогасительные, 5-крышка, 6-пластины. 7-звено, 8-звено, 9-рукоятка, 10-рычаг опорный, 11-защелка, 12- рейка отключающая, 13- пластина термобиметаллическая, 14-расцепитель элетромагнитный, проводник гибкий, 16-токопровод, 17- контактодержатель, 18-контакты подвижные

Для включения автоматического выключателя, находящегося в расцепленном положении (положение «Отключено автоматически»), механизм должен быть взведен путем перемещения рукоятки 9 выключателя в направлении знака «О» до упора. При этом происходит зацепление рычага 10 с защелкой 11, а защелки – с отключающей рейкой 12. Последующее включение осуществляется перемещением рукоятки 9 в направление знака «1» до упора. Провал контактов и контактное сжатие при включении обеспечивается за счет смещения подвижных контактов 18 относительно контактодержателя 17.

Автоматическое отключение автомата происходит при повороте отключающей рейки 12 любым расцепителем независимо от положения рукоятки 9 выключателя. При этом рукоятка занимает промежуточное положение между знаками «О» и «1», указывая, что выключатель отключен автоматически. Дугогасительные камеры 2 установлены в каждом полюсе выключателя и представляют собой деионные решетки, состоящие из ряда стальных пластин 6.

Искрогасители, содержащие искрогасительные пластины 3 и 4, закреплены в крышке 5 выключателя перед отверстиями для выхода газов в каждом полюсе автоматического выключателя. Если в защищаемой цепи, хотя бы одного полюса ток достигает величины равной или превышающей значение уставки по току, срабатывает соответствующий расцепитель и выключатель отключает защищаемую цепь независимо от того, удерживается ли рукоятка во включенном положении или нет. Электромагнитный максимальный расцепитель тока 14 устанавливается в каждом полюсе выключателя. Расцепитель выполняет функцию мгновенной защиты от короткого замыкания.

Дугогасительные устройства необходимы в электрических аппаратах, коммутирующих большие токи, так как возникающая при разрыве тока электрическая дуга вызывает подгорание контактов. В автоматических выключателях применяются дугогасительные камеры с деионным гашением дуги. При деионном гашении дуги (рис. 2.) над контактами 1, помещенными внутри дугогасительной камеры 2, располагается решетка из стальных пластин 3. При размыкании контактов образовавшаяся между ними дуга потоком воздуха выдувается вверх, попадает в зону металлической решетки и быстро гасится.

Рис. 2. Устройство дугогасительной камеры автоматического выключателя: 1- контакты, 2- корпус дугогасительной камеры, 3 — пластины.

Схема и основные элементы автоматического выключателя представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Устройство автоматического выключателя: 1 — максимальный расцепитель, минимальный расцепитель, независимый расцепитель, 4 — механическая связь с расцепителем, 5- рукоятка ручного включения, 6- электромагнитный привод, 7,8- рычаги механизма свободного расцепления, 9- отключающая пружина, 10- дугогасительная камера, 11- неподвижный контакт, 12- подвижный контакт, 13- защищаемая цепь, 14- гибкая связь, 15- контактный рычагу, 16- тепловой расцепитель, 17- добавочное сопротивление, 18- нагреватель.

Механизм управления предназначен для обеспечения ручного включения и выключения аппарата при помощи кнопок или рукоятки.

Устройство автоматического выключателя

Коммутирующее устройство автоматического выключателя состоит из подвижных и неподвижных контактов (силовых и вспомогательных). Пара контактов (подвижный и неподвижный) образуют полюс автоматического выключателя, количество полюсов бывает от 1 до 4. Каждый полюс комплектуется отдельной дугогасительной камерой.

Механизм, который отключает автоматический выключатель при аварийных режимах, называется расцепителем . Различают следующие виды расцепителей:

— электромагнитный максимального тока (для защиты электроустановок от токов короткого замыкания),

— тепловой (для защиты от перегрузок),

— комбинированный, имеющий электромагнитный и тепловой элементы,

— минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения),

— независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем),

— специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).

Устройство автоматического выключателя

Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя представляет собой небольшую катушку с обмоткой из медного изолированного провода и сердечником. Обмотка включается в цепь последовательно с контактами, то есть по ней проходит ток нагрузки.

В случае возникновения короткого замыкания ток в цепи резко возрастает, в результате создаваемое катушкой магнитное поле вызывает перемещение сердечника (втягивание в катушку или выталкивание из неё). Сердечник при перемещении действует на отключающий механизм, который вызывает размыкание силовых контактов автоматического выключателя. Существуют автоматические выключатели с полупроводниковыми расцепителями, реагирующими на максимальный ток.

Тепловой расцепитель автоматического выкючателя представляет собой биметаллическую пластину, изготовленную из двух металлов с различными коэффициентами линейного расширения, жестко соединенных между собой. Пластина не является сплавом металлов, их соединение производится обычно прессованием. Биметаллическая пластина включается в электрическую цепь последовательно с нагрузкой и нагревается электрическим током.

В результате нагрева происходит изгибание пластины в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения. В случае возникновения перегрузки, то есть при небольшом (в несколько раз) увеличении тока в цепи по сравнению с номинальным, биметаллическая пластина, изгибаясь, вызывает отключение автоматического выключателя.

Время срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя зависит не только от величины тока, но и от температуры окружающей среды, поэтому в ряде конструкций предусмотрена температурная компенсация, которая обеспечивает корректировку времени срабатывания в соответствии с температурой воздуха.

Независимый расцепитель минимального напряжения по конструкции аналогичны электромагнитному и отличаются от него условиями срабатывания. В частности, независимый расцепитель обеспечивает отключение автомата при подаче напряжения на расцепитель независимо от наличия аварийных режимов.

Указанные расцепители являются дополнительными и могут отсутствовать в конструкции автоматического выключателя. Имеются также выключатели без каких-либо расцепителей, в этом случае они называются в ыключателями- разъединителями .

В настоящее время распространены автоматические выключатели типов АП50Б, АЕ10, АЕ20, АЕ20М, ВА04-36, ВА-47, ВА-51, ВА-201, ВА88 и др. Автоматические выключатели АП50Б выпускают на номинальные токи до 63А, АЕ20, АЕ20М – до 160А, ВА-47 и ВА-201 – до 100А, ВА04-36 – до 400 А, ВА88 – до 1600А.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Вводные автоматы и их выбор

Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания. Разница лишь в назначении, и схеме подключения. Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).

Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.

Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

Как выбрать автомат по величине силы тока

Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.

Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.

Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:

2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …

Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

Какие еще параметры важны при выборе

Количество полюсов

Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.

Важно: такое подключение целесообразно для системы заземления TN-S. Если у вас в доме организована схема TN-C, можно устанавливать однополюсный автомат.

Время — токовая характеристика

Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.

Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:

Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.

Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.

Номинальный ток

Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.

Способ крепления

На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.

Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.

Где купить

Что по этому поводу думает энергосбыт

Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ. Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию. И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.

Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.

Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)

Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.

Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.

Схема включения вводного автомата

Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.

Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда. Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка. Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).

Как правильно подобрать автомат дублер?

Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А. Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ). А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.

Пломбировка водосчетчика: законы, правила, порядок действий и цена вопроса

На все водосчетчики нужно ставить пломбы. Их смысл в том, чтобы потребители не смогли разобрать прибор и скрутить показания. Пломбировка счетчиков воды обязательна, так прописано в российских законах.

Что такое пломба и зачем она на счетчике

Прибор учета считается официально действующим только после пломбировки. Пломба защищает от незаконного доступа. Она представляет собой круглую печать малого диаметра, как правило, не более 3 см. Изготавливается из металла и пластика. Также могут использоваться магнитные печати или ленты для счетчика на воду. Специальные стандарты регламентируют, как должна выглядеть пломба на счетчике воды.

• Механические свинцовые пломбы состоят из свинцовой пластинки с отверстием для проволоки.
• Механические пластиковые пломбы легкие, при воздействии высоких температур иногда плавятся.
• Роторные замки – более сложный вид пломбы с лазерной гравировкой. -наклейки. Рисунок наносится на наклейку краской с металлическими частицами. Если поднесли к счетчику магнит, рисунок «поплывет», и исправить это уже невозможно.

Пломбирование счетчиков воды позволяет организациям, отвечающим за водоснабжение, обезопасить показания водяных счетчиков и сделать их достоверными.

Порядок и процедура

Пломбировка водосчетчика необходима в следующих случаях:

• Счетчик установлен в первый раз;
• Пломба повреждена;
• После очередной поверки;
• После ремонта водомера.

При пломбировке счетчика воды монтируются две пломбы – на горячую и холодную воду. На универсальный счетчик достаточно одной.

Водосчетчик должен иметь печатный паспорт. Иначе изделие недействительно. В документе прописывается серийный номер. Его нужно сверить с прописанным номером на корпусе.

Монтаж водосчетчика можно произвести самостоятельно, можно вызвать специалиста. Затем нужно выполнить опломбировку.

Как опломбировать счетчик на воду

Сначала надо узнать, какая именно организация занимается пломбировкой в конкретном доме. Пломбирует изделия официальная организация, которая поставляет воду в дома, взимает за нее плату и может оформлять документацию на процедуру. Это ТСЖ, водоканал, управляющие компании.

• подать заявления на опломбировку счетчика воды в соответствующую службу;
• вам назначат дату установки пломбы;
• мастер проверит корректность монтажа, работоспособность водомера, наличие документов (паспорта на водосчетчик);
• пломбировка устройства;
• владельцу выдают акт приема.

Что потребуется для подачи заявки:

• полная информация о подающем заявление человеке, его номер телефона, паспорт;
• желаемый день, когда счетчик будет введен в эксплуатацию;
• серийный номер водного счетчика;
• адрес установки;
• данные об установке;
• показания предыдущего счетчика на момент монтажа нового;
• дата плановой поверки (она есть в паспорте).

Какие документы нужны: копия паспорта прибора (иногда требуют оригинал), свидетельство о поверке (если счетчик не новый, а после очередной поверки).

Важно отметить, что если собственник недавно приобрел квартиру и в ней установлены счетчики, новую пломбировку делать не нужно. Замена требуется тогда, когда нет паспорта и свидетельств, подтверждающих поверку и пломбировку.

Когда приходит мастер, нужно проверить следующее:

• удостовериться, что специалист пришел именно от службы, занимающейся подачей воды;
• попросить лицензию на проведение процедуры;
• у него должны быть образцы и бланки на заполнение документов.

Когда перечисленное будет проверено, можно позволить мастеру поставить пломбу на счетчик. Он также проверяет целостность изделия.

• диагностику аппаратуры, ее первый запуск;
• установку печати;
• выписывание документов.

Установщик отвечает за то, правильно ли опломбирован счетчик на воду.

Нормативные акты и документы

Отдельного закона о пломбировке не существует. В 2011 году приняли закон «О водоснабжении и водоотведении» (ФЗ 416), новая редакция появилась в 2016 году. Периодичность проверок и сроки пломбирования регулируются этим законом.

По правилам, владелец жилья получает бланк заявления на опломбирование и заполняет его.

Когда заявка рассмотрена службами, приходит мастер. По завершении процедуры он выписывает акт приемки в двух экземплярах – для хозяина квартиры и организации, занимающейся водоснабжением. Собственник должен внимательно изучить акт – в нем должны быть записаны основные данные. Затем документы подписываются обеими сторонами.

Что должно быть прописано в акте приемки:

• дата пломбировки;
• ФИО инспектора, проводившего процедуру;
• название компании, контакты;
• адрес установки;
• день проверки, зафиксированные значения;
• номер прибора, информация из паспорта;
• схема узла водопровода;
• серийный номер печати.

Подписывается два акта – первое свидетельство отдается владельцу, а второе передается в соответствующую службу. Вся информация вводятся в электронную базу, с помощью которой потом и производится расчет суммы за водоснабжение.

Платно или бесплатно

Согласно ФЗ 416, начиная с 2017 года, пломбировка водосчетчиков производится за счет компаний, оказывающих коммунальные услуги, и бесплатно для потребителя.

Собственник платит только в одном случае. Если печать непригодна (сломана или сорвана), производится платная опломбировка счетчиков. Стоимость установки и повторной пломбировки выплачивает сторона, виновная в происшествии.

Примерная стоимость

Счетчики должны устанавливаться бесплатно. Платить собственник должен тогда, когда она повреждена по его вине. Стоимость опломбировки одного счетчика начинается от 300 рублей. Максимальная цена – 2000 рублей. Соответственно, опломбировка двух приборов будет стоить дороже в два раза. Сколько стоит опломбировать счетчик на воду, зависит от города проживания и компании, оказывающей услугу.

Если не будет пломбы

В случае, когда пломбы нет, штрафных санкций хозяину жилья не будет. Вам просто придется платить не по счетчику, а по стандартному тарифу.

Если вы будете платить по показаниям прибора учета, то при последующей поверке можно столкнуться с другими проблемами. Фактическое отсутствие печати (при условии наличия ее по документации) будет расценено как незаконное вмешательство в работу прибора. Эксплуатация прибора будет завершена, и хозяину придется оплачивать большую сумму. В новом расчете будет учтена пропускная способность водопровода и круглосуточное использование счетчика с момента вмешательства до дня устранения проблемы. Если дата не установлена, пересчет будет производиться с последней проверки.

Ответственность за сорванную пломбу

За срыв пломбы компания может потребовать выплатить сумму без учета счетчика. Числом отсчета является дата подачи заявки или последний день проверки прибора учета.

Штраф за сорванную пломбу на водяном счетчике рассчитывается следующим образом: пропускная способность водопровода умножается на число календарных дней, когда печать не была установлена. Эту сумму и выплачивает собственник.

Если печать была повреждена случайно, нужно действовать по следующему алгоритму:

• написать заявление о факте снятия пломбы;
• подать заявку на новую пломбировку;
• дождаться прихода инспектора для повторной опломбировки.

В заявке должна быть указана причина произошедшей ситуации. Контролер проверит прибор и вынесет решение, была ли совершена незаконная попытка изменить показания. Затем он должен заменить пломбу на новую.

Если во время составления акта несанкционированный доступ обнаружен не будет, владельцу не нужно будет платить штраф. При этом показания должны соответствовать действительности. Оплата производится только за повторную пломбировку.

Пломба – это элемент для правильного подсчета потребления ресурсов. Используются пластиковые или металлические изделия. Крепится печать на проволоку, иногда за пломбой завязывают узлы на леске. Установкой занимаются специальные структуры, связанные с подачей воды. Пломбировка производится бесплатно, если причиной сорванной печати не был сам владелец. Отсутствие пломбы может грозить высокой стоимостью услуг по подаче воды. При случайном срыве пломбировки следует обратиться в соответствующие службы и написать заявление.